智利Carretera Austral1－東歐到南部非洲的單車旅行,國內單車探遊,還有正在更新的美洲單車遊記

Carretera Austra駕車示意圖，請參考如何進入與離開段落，本系列文章以單車騎乘介紹為主

單車騎乘補給村落地點地圖，兩張地圖原始連結分別為

https://drive.google.com/open?id=1btK6TCFGhJEqMZbisNt8qbLrCrmUj9K-&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1uik1vqxzecQWyzW6D9ow4VFnyvOC-QUt&usp=sharing

請參考照片原圖連結

https://drive.google.com/drive/folders/176-a4M4hdGKN00to12yEaNNOUR-puq2s?usp=sharing

(一)前言

Carretera Austral，或可翻譯為南境公路，是狹長智利南方位於Patagonia(巴塔哥尼亞)約1200公里的偏遠道路，以Puerto Montt為北首，O'Higgins為南尾。Carretera Austral相傳以智利著名的前獨裁領導人Angosto Punochet命名，這位在20世紀在美國支援下成功推翻親俄的民選總統Allende，開創智利的飛速發展。有些居民懷念他對經濟自由發展的貢獻，也有些人痛恨他的血腕統治，但總歸奠定智利經濟實力。智利是目前是南美洲經濟實力最穩健的國家，對旅人來說的優勢是整體較佳的治安（首都Santiago與濱海觀光大城Valparaiso仍有機率值得注意的行搶事件）還有優良的環境保育。在Carretera Austral未開通前，通往智利南方土地的公路需要借道鄰國阿根廷，但是兩國的領土糾紛間接促成智利邊疆領土開發的決心。扣除北方端點Puerto Montt沿路常駐居民總數不滿10萬，她的建造主要為了節省時間--原因不是因為快速，而是減少繞路進阿根廷以聯絡邊陲地帶耗費的時間。南境公路是未完成的公路，因為智利極南著名的百內國家公園與Punta Arena城市等都尚未被南境公路連結而宛如為智利的飛地。此外，南境公路也不是現代化的快速道路，為了兼顧生態保育，她很多方面仍臣服於自然的力量。除了很多路段仍原始未有柏油鋪面，而是與秘魯相同的土石路面狀況，不同是環繞Carretera Austral的是清澈的小溪與蓊鬱的植被，雖然受限於溫差劇烈的氣候，林木參天仍是少見。這裡幾乎不見突兀的開墾農地或是一堆被砍伐拿來生火或建材的殘木，與恨不得橫著開以霸佔整條道路的汽車駕駛。此外單車客需特別注意該公路坡度的呈現，在很多國家的主要公路，例如美國與秘魯（至少在上篇的Huascaran山路），道路坡度經過設計，為了讓坡度合理適度，必要時會把山坡削成『M』型，讓公路不必通過坡頂而以較少的爬升高度與較低坡度通過。但是這裡完全不是這回事，眼前的山丘就是得爬到頂，坡度再誇張也是如此。除了路況與坡度，天氣的不穩定與部分路段常見的強風（尤以villa Cerro Castill往西的盛行強西風最為惡名昭彰）讓旅人必須更動行程計畫，因此在這裡自駕還是騎車，都必須遵循近年盛行的顯學「慢活」。

Carretera Austral是很多單車騎士的夢想，完成她對工程人員也是如此。 1200公里的道路被視為上世紀末的偉大工程之一，她穿越各種地貌，包含地勢複雜的淺丘、苔原與冰河等，而看似平坦的半島實際上充滿湖泊、濕地，甚至極區外面積第二的巴塔哥尼亞北冰原（northen Patagonia ice field），加上冰雪覆蓋的嚴寒冬季與短暫的夏季，讓工程緩慢而艱辛。她由北邊端點Puerto Montt往南以降除了Coihaygue與Cochrane(發音cok-ran)之外幾乎沒有常駐居民，包含南端點villa O'Higgin等聚落是名副其實的「夏季限定」：因應觀光發展而生。近年在生態保育的訴求下，沿路已幾乎不再允許自然資源的開發，讓完成這條路似乎沒有必要性，但事實上這條公路促進觀光產業的發展，也成就許多人民的生計。她的環境不足以負載大量的旅客，少了汽車爭道與華而不實的商業包裝讓她吸引更多單車騎士背包客等深度旅遊的散客，而這樣的觀光發展除了保留樸實，也讓沿途聚落呈現不同的面貌：民宿林立且大型飯店罕見，熟諳英語的居民不如預期的眾多，但是絕多數都願意盡全力幫助旅客，與自然景觀共同成就Paragonia為世界難得的淨土，智利政府正努力將南境公路與阿根廷的七湖路線相同為主要旅遊目的地，但是南境公路聚落補給與主要景點之間更為遙遠，因此這裡攔便車的背包客不再列隊於城鎮的主要公路旁邊，如同在七湖路線看到的一般。Santa Lucia村落至公路南端O’Higgins約千里之遙，沿路只有一個萬人城市Coyhaigue，其他的村落，家庭旅館(residencial,hostal,alojamiento,hosteria,hospedaje)等數量之密集讓人瞠目結舌。其中少見星級高容納量的旅館，也常常缺乏供背包客入住的宿舍床型，相對的是各種設備簡陋的民宿與「庭園露營地」。因地處偏遠，一個以木板隔成的房間（共用衛浴）一晚價格約25-30美金，相對北方秘魯哥倫比亞等開發中國家高出許多，加上因應眾多來自經濟情勢動盪的阿根廷年輕旅客的「平價需求」，沿路高度依賴觀光產業村落的家戶把多餘房間變成民宿，或是寬廣庭園變成露營地，後者酌收約5美金左右的費用。如此的住宿環境演變也間接促成在觀光發展下維持生態環境的保育。

這樣的觀光收益雖如涓涓細流微小但總合仍頗為豐碩，至少對一般民眾而言。為了實現夏季的「淘金夢」，很多家庭在短暫的夏季旺季自願分隔兩地，定居在其他城市的民眾在這些村鎮購置平價的木造平房，隔成數個房間供旅館使用以賺取觀光財，夏季時一方在原居住地從事原本的工作並利用假期南下協助，另一方則於該時節專門打理民宿的生意。狹長的智利是多災之國，雖不像日本幾乎年年颱風五「登」獎，但是地震森林火災水患甚至火山噴發等輪番上陣也夠熱鬧的，幸運地她的高經濟發展帶動他們的高防災應變能力與高耐震標準的建築，但在偏遠的南境，木造房屋仍是顯學，那裡的木造房屋並不昂貴，但是得考慮偏遠地區高昂的物資運送成本與冬季房子缺乏照料產生的修繕工程開銷，還有自然災害造成的房屋毀損，換算下來也不是容易的生意。

如何進入與離開：北部端點Puerto Montt的機場提供進入這條公路旅行的最佳門戶，該城市另有許多租車公司提供甲租乙還服務，而約半途的最大城市（人口約5萬人）Coihaygue有這段路程唯一的機場位於約20公里遠的Balmaceda，這裡有一天一班班機往返首都聖地牙哥，由sky airline航空公司提供，對於短程自駕的旅客可作為進出的門戶。另一個常被自駕客使用的往返方式為由Puerto Montt駕車，經Coyhaigue，由Chile Chico進入阿根廷，往南造訪有健行天堂之稱的El Chaten與以冰河國家公園(Moreno glacier national park)著名的El Calafate，之後再度進入智利，造訪百內國家公園後，由Puerto Natales搭乘Navimag的渡輪回到Puerto Montt，此旅行路徑至少需3周完成。請參考駕車路線示意圖

Navimag渡輪夏季限定，詳情可見官網https://www.navimag.com/explora-la-patagonia-en-ferry-navimag

對於單車騎士，單車租借並不划算，最好自行攜帶。

簽證：台灣入境智利享有90天免簽證，但是入境阿根廷需要事先辦理簽證，位於台北的辦事處常有刁難，申請時請多有耐心。

清澈水藍色的河流是南境公路的常見背景

彩虹也常相伴左右，但一部分得歸功於偶雨偶晴的不穩定天氣

公路的坡度常未經修飾，因此常有短距離的瞬間陡坡

路線概說

(二) villa Santa至La Junta：我家庭院住了幾頂帳篷

雖然Carretera Austral的北邊端點始於Puerto Montt，但是它的精華實際上由villa Santa Lucia開始開始，以北的路程牽涉數段渡輪與通過人口較稠密地區，交通較為繁忙。而這段路線亦可與阿根廷的七湖路線連結，這個村落於2017年底遭遇造成嚴重死傷的土石流侵襲，她的上游於24小時內降下超過100毫米的雨量，在台灣也許不足為奇，但是在那裏卻是造成至少5人死亡，包含一名觀光客的致命打擊。現在的villa Santa Lucia已凋零，一間販賣empanada（西班牙餡餅）的雜貨店Minimarket El Mañio是每位背包客與單車客必須停留之處，因為這個村落唯有這間可靠的補給來源，往南的許多村落都有類似的特徵，google地圖上看似生機蓬勃但多的是營業時間不可靠的店家或空盪的木製產品展示櫃。

由villa Santa Lucia到La Junta69公里對於單車騎士是容易的開胃菜，單車客會發現自己並不孤單，因為智利南境公路是世界最受歡迎的單車路線之一，這段路程即將有雙線柏油路全程貫通。La Junta不僅是當地人喜愛的度假小鎮，也是單車客必停留補給之處，這個小鎮是南境公路上聚落的代表：數個雜貨店裡的農產品歷經風霜，橘子不是綠的就是黑的，很難讓人聯想到智利是農產出產大國，她出產的水果與葡萄酒都具有舉足輕重的地位。木造房屋以單薄的合板分隔，房間晚上想好眠得依靠鄰近房客的自制，更遑論智利引以為傲的耐震建築。這裡的觀光客眾多，但是像我住的起一日15-30美金的民宿房間(共用衛浴)已被歸賴為太過富有。因應節儉的單車背包與鄰國阿根廷未來比淒慘的年輕背包客，兼顧嚴峻的氣候，居民也許種不出搖錢樹，但是種的出前庭院草皮，於是村落到處可見不正式的露營地--沒有桌椅等設備，衛浴在屋主的家中，狹小的庭院加上缺乏高大樹木，誰也別想在大自然野放。這種情況下，對於民宿和露營地我最重視的除了無線網路的有無，與價錢等基本條件外，更重要的是廁所的數目與房間數目的比例。「我家庭院住了幾頂帳篷」成為每個小鎮居民共通舉辦的夏季競賽，至於是否一間廁所難求端靠旅客的細心觀察，別誤會，也許小鎮的觀光客遠比居民數目多，但是少見突兀的商業氣息，我想這是散客與團客的差別：散客更願意花時間融入文化，部分原因是有限的預算當然得盡量與居民稱兄道弟找便宜，另一方面居民了解到唯有真誠待人才能讓生意在網路世代中屹立不搖。雖然處處可見居民想在旅遊旺季狠撈一筆的暗喻，但是他們不騙不搶微笑不至於咧嘴，或可以用浮誇的形容：他們在有限的資源下成就最真摯的服務熱忱。

(二)La Junta--Puyuhuapi：第一個傳說，停在圍籬內的單車永遠不會被偷

接下來到Puyuhuapi的路程一樣容易，約半途的Risopatron河帶給旅客之後常伴左右的驚奇：淺藍的河流清澈見底。4名德國人在1930年代因為經濟蕭條與逃離納粹，根據德國探險家Hans Steffen的研究下輾轉到達Puyuhuapi這個漁村，當時這個曾被冰河深深侵蝕的濱海聚落在公路建造之前，船隻是唯一進出管道。這些由德國來的新住民雖然因為德國血統被智利政府懷疑定居動機而多受刁難， 但終究在商業上獲得巨大的成就，包含至今仍有名的Chaopino羊毛地毯。 目前Puyuhuapi的氣氛比la Junta更為慵懶，旅客不多下但是卻有只能以船隻到達的3星級溫泉旅館Puyuhuapi lodge and spa，這種開發形式是台灣的表率，誰說風景區只有不開發或開發成有游泳池健身房的大間渡假村2種選項。這個漁村雖小，但是家庭旅館密度之高令我咋舌，走進一條巷弄前後左右4間看似複製貼上的家庭旅館中，我最後選擇有位小男孩在門口的單車上叫著hotel hotel的木造2層建築。第二層5個狹窄房間供外租，單車放置在只有在夜間上鎖的矮圍籬內似乎不會造成員警負擔，這是南境公路的第一個特色，或是另一個浮誇：圍籬再矮都比不上居民努力維持的良好治安，抑或真正原因是單車旅人太多，等到選好要拐騙哪台單車已雞啼，無論如何，我還是選擇乖乖至少把單車的後輪與車架鎖上。

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