請參閱以下地圖與照片原圖連結
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x3-n2BlFBbSoi10eVVqdwGeM34zr_ZW_&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/170zxNOUHSShNBI6HGisyfMmtaygojK8W?usp=sharing
上篇簡介了西部快線單車路線與西部快線的第一階段--Pueblo至Cortez 。 這篇將詳記介紹西部快線第二階段與第三階段 。
（二）Cortez到Cedar city
基本資訊與補給
Blanding到Torrey的195英里地處乾燥人口稀疏，僅三處旅客資訊中心提供飲水，與不可靠的食物補給，分別為Hite國家休閒區保護站（Hite ranger station或Glenn canyaon staion)、自然石橋國家景緻（national bridges national monument），與圓頂礁國家公園遊客中心。途中的Hanksville與Caineville僅是人口約百人的村落，有私人露營地與民宿但無營業時間固定的店家，單車客可嘗試從居民索取飲用水，但切勿私闖個人土地。進入布萊斯國家公園前可在Tropic準備好補給，布萊斯城有完善的旅遊設施，但物價稍高。Panguitch翻越Cedar reaks國家景致與Panguitch湖泊的路程山林蓊鬱，坡度適中，但得注意夏季午後驟變的天氣。
參考行程（我以在郊外露營為主，未完全遵從以下行程）：
D1 Blanding--Hite ranger station，可順道參觀自然石橋國家景緻並露營於此，77英里
D2 Hite--Hanksville--Caineville 70英里（95號州內公路轉24號)
D3 Caineville--Torrey，可順道參觀圓頂礁國家公園，（24號州內公路轉12號），48英里
D4 Torrey--12號州內公路最高點（位於里程編號101)--Escalante 55英里
D4 Escalante--布萊斯城，48英哩
D5 參觀布萊斯國家公園，下午經紅色峽谷（red conyon）至Panguich鎮，26英哩
D6 Panguitch鎮--Cedar breaks國家景致（Cedar breaks national monument）--雪松城（Cedar city）68英哩
猶他州內公路12號雖非外國旅客主要目的地, 但沿路地質景觀特殊, 也是西部快線特色路段之一
這段路程的招牌景點--head of the rocks overlook, Hite橋, 與紅色峽谷拱門
西部快線的第二段穿越地廣人稀的猶它州，這段路程地質景觀多變並鄰近3座國家公園與數座國家景緻，其中最著名如距離這條路線僅4英里的布萊斯峽谷國家公園（Bryce canyon national park），她的招牌地質景觀hoodoos因為不同礦物經年月累的差別侵蝕而形成，如眾多細長的紅色石柱密集叢生，甚為有趣。hoodoos亦可在Cedar break國家景緻發現，那裏旅客較少但視野更為遼闊壯觀。原住民認為這神奇的岩石是因為得罪神明而變成石柱，hoodoo這個名稱與黑魔法與咒語同義。布萊斯峽谷國家公園2英里外的委外經營布萊斯城有多項遊客設施，包含旅宿營地與餐廳紀念品店等，其中的餐廳提供多種選擇，包含吃到飽的自助餐，在穿越人煙稀疏的路段之後是貴賓級的享受。此外，自然石橋國家景致與圓頂礁國家公園也在單車可及範圍內，即使時間有限而不繞道前往，沿路仍有眾多特殊地質景觀可大飽眼福。
貴賓級的享受可以更簡單，魔法也不僅限於奇石巨岩。這段路程有許多壯觀但不能吃的景觀，Hite橋跨越的科羅拉多河看的到喝不到，Blanding至Torrey的173英里，約二至三天的旅程，地處四季分明的乾燥氣候且少有人煙，水源的補給需詳細計畫，且無可靠的食糧補給，單車騎士也許會對距離遙遠的聚落補給而畏懼，似乎要把單車改裝成餐車才不會騎到變飢餓三十，但在伸手不見五台車的路上總有些不自然的奇景--飲水機。
在不連結任何城市的路徑上，人車稀少不必與車爭道是禮遇，也是挑戰，但更為幸運的是這段路程所有國家公園或國家景緻的遊客中心都可獲得飲用水，缺乏足夠旅宿設施讓露營幾乎是必需。其中Blanding到Hanksville的120英里是最艱辛的路段，除了兩處鄰近但不在路線上的遊客中心--自然石橋國家景致與Hite國家休閒區保護站，再也沒有聚落或是飲水來源，氣候乾燥遑論路邊發現任何溪流的機會。其中Hite保育站有營業時間不定的雜貨店並可代為安排空房間供單車旅客住宿（非正規旅宿），令我驚訝的是這個甫建成的遊客中心居然有飲水機！它在公共空間因此不必擔心遊客中心對外開放與否，雖然我已準備充足飲水，但是有可供旅客大口暢飲的飲水機在炎熱的夏季是夢幻般的尊榮待遇，那裏也剛好是這120英里路程的中點，遊客中心外有廣袤的空地可露營。續往前行，別寄望Hanksville或Carneville太深，因為他們都只是人口約百人的村落，沿著崎嶇的乾旱路徑上下來到這2個不見半間雜貨店的村落可能有些失落，地圖的一大點，只是荒涼的月世界，但可嘗試從居民索取飲用水。
布萊斯峽谷國家公園地標駱駝石(第二張)與cedar break國家景致(非本次行程拍攝), 後者名氣較低但視野更加遼闊
地質景觀方面，由起點小鎮Blanding往西，沿著猶他州州立公路（state highway）95號，周圍遍布因不同地質年代造成的顏色分層的奇石，這裡海拔約2000公尺，夏季也不至於燥熱難耐，數次穿越如一線天的狹窄赭紅岩壁，道路又陡降至另一紅色岩牆繼續蜿蜒前行，十分新奇。Hite橋是著名地標，白色的拱橋橫越一樣鮮紅的堅硬峽谷，搭配清澈藍天，是單純但亮麗的明信片風景。95號州內公路在Hanksville接上24號公路，地質逐漸變成白色的砂岩，Torrey是自起點Blanding以降擁有完整旅遊設施的城鎮，從那裏路徑轉南接上12號州立公路，沿路植被驟變進入牧草肥沃的國家森林。在猶他州中西側的山麓地區，高山的融雪與盛夏的午後雷陣雨，提供耕種與放牧水源並在夏季為地表鋪上綠衣，這段路程聚落不再遙遠，但是海拔起伏更為劇烈。隨著海拔由1500公尺逐漸拔高到近2800公尺，離開以貌似美國國會大廈的圓屋頂的巨岩聞名的圓頂礁國家公園與大型聚落Torrey後，我爬升到公路12後最高點後在森林中找到一片平坦的小空地，一旁即有潺潺溪流，此外尚有數頭放養的黃牛，得小心不過度驚動牠們，否則它們踢翻爐頭引起森林大火不是開玩笑的。
12號公路在小鎮Boulder往南爬上被Calf溪（Calf creek）與Boulder溪包圍的狹窄台地，這段視野遼闊的路程護欄常付之闕如，需謹慎小心。在小鎮Escalante之前爬上另一個提供明信片圖畫的觀景台（google map標記為head of the rocks overlook），畫中有綠色灌木點綴著白紅相間大地，遠處有數座圓錐狀的泥岩山。在充滿綠意的河谷翻過高度約2300的隘口後下抵三個距離相近的小鎮，包含農業聚落以探索這個區域的先驅者為名的亨利村（Henrieville），與旅遊設施最為周全的觀光小鎮Tropic等，Tropic也是布萊斯峽谷國家公園前哨站。
無河川貫穿的布萊斯峽谷而非真的峽谷，而是密集叢生hoodoos的谷地。氣溫與岩石礦物組成的差異，經冰、水、風長年累月的差別侵蝕，形成招牌地質景觀--密集叢生的紅色岩柱hoodoos。這裡每年超過200天日間氣溫超過0度，但是夜間降至冰點以下，氣溫的劇烈變化加速岩石的裂解，另一方面古老的地質使得岩石組成成分多元，是差別侵蝕的形成的重要條件--例如曾為湖泊的布萊斯峽谷沉積許多較石灰岩耐侵蝕的泥岩，而石灰岩之中鎂含量越高顏色會偏黃也較抗侵蝕，時間一久，堅固的岩石留下，其中的鐵質因雨水氧化而使岩柱赭紅。雖然布萊斯國家公園貫穿園區道路僅18英里，但我選擇搭乘接駁巴士而非騎乘單車在狹窄的道路上與機動車輛爭道。布萊斯國家公園設計2種免費接駁公車，第一種繞行遊客設施與前4英里的景點，旺季10-20分鐘一班不須預約；另一種彩虹接駁車（rainbow shuttle bus）一天兩班，一路導覽解說帶旅客到道路終點：彩虹觀景點（rainbow point），彩虹導覽車最早可於七日前在網路預約。hoodoos在遊客中心鄰近步道即可飽覽，而園區內的各觀景台則提供更多樣的岩石造型，如駱駝石、以雷神之垂Thor's Hammer著名的Agua Canyon觀景台、自然石橋觀景點等。旅宿設施均在委外經營的布萊斯城內，其中的露營區須提早預約，但不至於像黃石國家公園早在半年前就售罄，非特殊假期1周前預約即可，
前文提到布萊斯城餐廳的吃到飽的自助餐，這種在美國往往定義為窮人家吃的餐廳除了隨便顧客取用之外，概念與設計與台灣的自助餐廳不致相同，美國是糧食生產大國，加上這些自助餐廳供應的餐點多為中央廚房大量製作，因此食材成本並不高昂，以更多樣食物種類數量取代昂貴的人工送餐服務，吸引以食為天而非要求尊榮待遇的顧客，這是這些自助餐的利潤來源，即便菜色變化與口味多樣性不如台灣，但仍有一定水準。因此，美國隨人吃的自助餐往往較套餐便宜（有些自助餐有取餐一次與無限取用的差別價位），諸如遍布加州的連鎖自助餐hometown buffet成為領糧食券人士的用餐集散地之一，而對於自助旅行者而言，與麥當勞等速食店類似，撇開餐點或隨人喝的飲料，不限時間免費充電與使用無線網路，是一般餐廳極少提供的「特殊服務」。
回到路上。離開布萊斯峽谷國家公園回到12號公路，續往西行，很快的接上於道路左側的自行車道（google map以綠細線標示），穿越另一個紅色峽谷與著名的紅色峽谷拱門後（red canyon arch），西部快線短暫的接上繁忙的國道89號到海拔約2000公尺的城市Panguitch，從那裏經143號與148號州內公路翻上海拔大約3200公尺的Cedar breaks國家景致的坡度均勻和緩，多騎行於林蔭之間，讓第二階段行程先苦後甘，但是這段路程夏季好發的午後雷陣雨與伴隨之豆粒大小的冰雹仍讓我在這天的行程不甚輕鬆愜意。幸運地我在Cedar breaks國家景致仍擁有良好的視野。路程上約半途的Panguitch湖是著名的夏季避暑聖地，也是單車客半途休憩的絕佳地點。Cedar break國家景緻園區內有數處公立露營地，較Panguish湖周圍的私有露營地便宜許多，但是設備相對陽春，或下行至雪松城過夜。這個滑雪基地夏季遊客稀少，旅館費用並不昂貴，數間經濟旅館排成一列，一間雙床房約美金50至80之間。在這裡可休息數日，因為接下來的第三階段更加荒涼偏遠。
文章提到被Calf溪（Calf creek）與Boulder溪包圍的狹窄台地，視野遼闊的路程
自然石橋國家景致
壁畫
道路穿梭於赭紅岩壁
Hite國家休閒區保護站外有廣袤的空地可露營並在公共空間有飲水機,在杳無人煙的乾燥路段有可供旅客大口暢飲的飲水機在炎熱的夏季是夢幻般的尊榮待遇
95號州內公路在Hanksville接上24號公路，地質逐漸變成白色的砂岩
下方為Cannonville, 與鄰近的Tropic均是布萊斯國家公園前的重要補給點
12號公路至高點與鄰近的觀景台
（三）Cedar city到Fallon
基本資訊與補給
這階段西部快線先跟隨130與21號州內公路，經過Milford與Baker後，再度回到50號國道--全美最寂寞的公路，也是美國第一條橫貫公路--又名林肯公路（Licoln highway）。路徑穿越更為乾燥的內華達沙漠，沙漠非平坦無垠，而是以數個南北向的稜脈分隔數個山谷，零星聚落多位於低谷，而這些聚落之間的距離剛好騎乘單車一日可及，除此之外罕無人煙。聚落之間以數個隘口相隔，雖坡度緩和且海拔落差不大（最大落差僅約400公尺），但仍宜早出發，因為午後強勁的西風可能會讓旅程格外艱辛。這些聚落由東向西分別為人口超過四千，經濟來源以博弈業與全美最大露天銅礦為主的與Ely、Eureka、Austin與Middlegate。而隘口分別為Robinson summit（7607英呎）、Little Antelop summit（7438英呎）、Pancake summit（6517英呎）、Pinto summit（7376英呎）、Hickison summit（6546英呎）、Austin summit（7484英呎）、Mt. Airy summit（6679英呎）、New pass sumit（6348英呎）、與Drum summit（4600英呎）等。
上述每個隘口都有標示高度的告示牌
可見向遠方山坳延伸的道路, 幾乎不見其他車輛
小鎮Austin與遠方道路
後段路程逐漸被白色鹽沼取代，那裏是令單車騎士困擾的路段，因為路肩與主要車道被防止駕駛駛出路肩的減速條分隔，而減速條與道路邊緣的狹窄間距多數時候可勉強騎乘單車，但有時路況破碎只得跨越楚河漢界。
在多數的美國國家公園，露營限定於指定的場所或區域，且不同的露營方式有不同的場地設計，例如黃石國家公園一文提及的單車客健行者保留營位（biker-hiker campsite），這種營位設計保證使用非機動車輛的單車族與健行客不會臨時找不到營地過夜，畢竟他們的交通工具限制了應變能力與移動距離，也很難提早規劃細部行程並預定營位。這些設計也有鼓勵大眾減少機動車輛使用的效果。在國家森林（national forest）內規定不盡相同，原則上處處均可野營，但要注意2點：國家森林內某些次級道路路況差，尤其晚春夏初融雪期，一般車輛可能難以通行；國家森林內往往涵蓋私人土地，而未經允許進入私人土地可能會導致嚴重的後果。據此，國家森林官網多有「motor vehicle use map」（以xx nation forest與motor vehicle use map兩組關鍵字搜尋即可找到），這類地圖除了標示各級道路的路況，更有「dipersed camping」的資訊，即允許隨意露營不至於誤入私人土地的地區。
上段提到的dispersed campsite, 有人為整理與生火遺跡
單車友善措施不只以上兩者，也許更令人驚奇的是以下的設計。前言提及的自行車路線系統在人煙稀少的少數路段可能取道州際公路（interstate highwat，類似台灣的國道），例如泛美自行車路徑於懷俄明州的Sinclair以東至州內公路130號公路的路段除了州際公路外，無可行的替代道路。這個情況下自行車路線會在短距離內與州際公路路肩共用，但這非置單車騎士於險境，而是不得已但配套良好的權宜之計，在這些路肩上不時有注意自行車的告示牌，而且路肩亦不同單車禁行的路肩--那裏不見滿地脫落的再生胎碎片與鐵線，這是造成爆胎的元凶之一。（事實上包含中國在內的許多開發中國家，單車騎上高速公路路肩往往不可避免，因為替代道路不是付之闕如就是路況太差難以利用）。
美國在因交通事故傷亡人數只在先進國家中的後段班，但是在美國騎單車受到的禮遇相對於台灣有過之而不及，大如上段提到單車友善的硬體設施，小如城市中清楚明確的自行車道標線與自行車道平整化與障礙物清理的確實執行等，還有人們對交通規則的尊重等都值得台灣學習。也許相對單車友善，更確切的形容應該是效率。他們沒有給予效率奇特的定義：在行為人狀態良好下以較短時間完成工作的「效率」，在華人文化變成在壓力甚至剝削的環境中被迫以較短的時間完成任務的道德壓力，差不多文化也許不是因而是果，是在時間受限下完成工作的緩衝之計，這個對效率的不同見解與應對之道催生了「州際公路路肩自行車道」上「一塵不染」的工程文化，也催生了台灣各式離奇但不罕見的工程意外，效率其外，敗事其中。除此之外，在美國欣賞美景的同時，也別忘記觀察美國對促進戶外活動亦兼顧環境保育的努力，他們不是只有坐在麥當勞狂飲無限續杯碳酸飲料的體重過重人士（無限續杯但還是可以選擇杯子大小，因為杯子越大來回取用飲料的次數越少），在美國注重健康的人比例並不低，許多中產家庭的車庫放滿健身器材與戶外活動用具，讓他們在疫情封鎖期間能在家保持運動習慣，而國家公園的劇場（amphitheater）晚間深入簡出的互動課程吸引許多家庭參與，於是對環境生態的知識不在只有考試後即忘的教科書教條，在國家公園的家庭旅遊，也不總是以逛夜市滑手機結束一天的行程。另外前述的Mersa verde國家公園不只設立參觀人數與時段限制，參觀期間有解說員（park ranger）在側，除了知識性的講解，也避免遊客破壞古蹟--無論是否有意，例如「不可觸碰」古蹟建物這項容易被忽略的規則（避免皮膚上的油漬日積月累對古蹟造成傷害）。這是另一個美國對人文自然景觀保育的用心的實例。
外國月亮不一定比較圓，在沒有測速照相的荒郊野外，靠的是駕駛的自律，當然這不總是行得通。西部快線的第三段--橫越內華達沙漠的50號國道路段，除了數個距離剛好是騎乘單車一日可及的聚落，幾乎沒有沒有人煙。內華達沙漠非平坦無垠，在地殼擠壓運動下產生數個南北向的稜脈與山谷，跨越稜脈的路程並非困難陡峭，但仍耗費心力。這裡需要講究騎乘效率，華人定義的效率。因為不論休息品質如何，我得在黎明破曉前出發，因為午後可能隱藏危機：例如強勁西風與汽車駕駛的瞌睡蟲。迎著微風、享受慢活、與自己對話之類的心靈雞湯只能留在西部快線西側端點--太平洋岸--的彼端。雖然沙漠裡多處可為營地，不幸踏入私人土地發生不幸的機率相當低，但是除非我攜帶大量飲水騎到哪裡露營在哪裡，否則抵達下一個聚落前只能往前。此外即使春秋夏初的日間氣溫不至炙熱難耐，但在乾燥的空氣中時間愈長，需要攜帶的飲用水愈多，這也代表更重的承載、更慢的車速、與更長的騎乘時間，這個惡性循環還是避免的好。即使杳無人煙，但偶有讓人心灰意冷的事物，其中的氣候因素也許無法避免，但是也許因枯燥缺乏挑戰的筆直道路而轉換成潛意識駕駛模式，也許因直至可見的地平線盡頭都不見來車而踩緊油門精神亢奮，這些不在狀態上的駕駛駕車呼嘯而過，與強勁西風交互作用變成迷你龍捲風，搭配周遭的巨石仙人掌或是發出低沉噪音的風力發電機，有些異國風情，但又有些熟悉--那不是仙人掌取代防風林、風捲飛沙肇因於砂石車輪高速旋轉而非強勁信風的西濱嗎。
我對美國單車友善設計的讚美逐漸隨乾燥的空氣而蒸發消散，但幸好在缺乏遮蔽的大地上，乾燥的空氣伴隨六月上旬的午後驕陽不至於一併快速帶走身上的水分。西部快線的第三階段並不如她的外表一般無趣，半乾旱的大地上稀疏坐落數個小鎮，相對小鎮之外的空曠死寂，這些小鎮應該能用生氣蓬勃來形容，即使像Middlegate只有17位居民的「聚落」，Middlegate起源於19世紀，從驛馬快信（Pony Express）補給站逐漸變成貨運中繼站，隨著科技發展，人們每日能移動的距離漸遠，Middlegate因道路發展而興盛也因交通便捷而沒落，目前Middlegate只剩家庭經營的複合餐飲店，狹窄的餐廳在晚餐時段人聲鼎沸，室內空氣因廚房與用餐區無區隔而顯得混濁，人潮熙攘而「居民」有些應對不暇（那裏居民數目幾乎等於店員人數）--又是有些異國風情，但又有些熟悉的場景。約晚間8點我總算找到服務員工作時間空檔徵求在餐廳外紮營的許可，那裏的居民應對單車騎士在外頭露營的請求習以為常而下意識的點頭答應。從Middlegate往西的聚落Austin距離67英里，往西距離Fallon44英里（Fallon也是西部快線「寂寞路段」的西側端點），這之間Middlegate是唯二的中繼站之一（Middlegate往東14英里的Cold springs旅遊設施站雖然用餐環境較佳，廚房和用餐區有所分隔，但是相較不受旅客關愛）。「營地」是與鐵絲網圍牆內與停車處有所區隔以黃土覆蓋的硬地，那間複合餐飲非24小時營業，沒有長途貨車司機駐足的半夜一片寧靜，在有水有補給的Middlegate也許是其中一個最好的露營過夜場所，尤其考慮到店家對過夜的單車騎士不收分毫，只淋浴酌收3美金。即使一側的公路上仍有稀疏的車輛伴隨的遠光燈經過，但是那些刺眼的光線不敵偶發的乾雷閃電，後者更為明亮但對我而言更為平靜祥和。（註：我到訪時網路提到的汽車旅館未營業）。
相較之下，Austin是生活機能更為齊全的小鎮，這個小鎮在淘金朝時發現銀礦，而發現銀礦的是上段提到的驛馬快信，他們的馬匹偶然間踢到一塊石頭也發現短暫但巨大的財富。Austin有美國常見的「慈善」營地（台灣環島睡廟裡，橫貫美國睡教會空地或閒置的活動場所，概念上大抵如此）--費用全看個人自由奉獻（行情價據說是10美金）。但並非所有在路途上聚落的夜晚都如此寧靜，因為更多的是場地空間無規劃的私人露營地，單車騎士得祈禱冷氣會發出巨大噪音的露營車不會在半夜突然停在周遭。
離開Ely即可見運礦鐵路與礦場(未拍攝)
middlegate,只有17位居民的聚落, 目前只剩家庭經營的複合餐飲店，
離開middlegate23英哩處，位於道路北方的沙山休閒區（sand mountain recreation area)清晰可見
沿路多可見密集的風力發電機組
離開middlegate23英哩處，位於道路北方的沙山休閒區（sand mountain recreation area)清晰可見，那是白色細砂堆積成的矮丘，之後周遭景觀逐漸被白色鹽沼取代，那裏是令單車騎士困擾的路段，因為路肩與主要車道被防止駕駛駛出路肩的減速條分隔，而減速條與道路邊緣的狹窄間距多數時候可勉強騎乘單車，但有時路況破碎只得跨越楚河漢界。繁榮的Fallon是這段路程的西側端點，從這裡氣候逐漸濕潤，午後響雷不再只是作勢，而帶來磅礡大雨甚至冰雹。我在雨勢來臨前趕到Silver spring，那裏唯一的汽車旅館已客滿且氣氛怪異，我最後得到許可在加油站外空地露營過夜。不同於在Middlegate的晚上，周圍是交通要道夜晚不得安寧，也許之後可嘗試網路尋找特價的賭場附設旅館--這些旅館並非賭場的主要獲利來源，因此房價往往並不高昂，而其中的自助餐廳--如前文所述--並非是富豪用餐的首選，而是經濟能力有限人士的用餐聚集地，而賭場中所謂的經濟能力有限想必有更多涵義。
進入西部快線的最後階段，翻越卡森隘口後，跟隨Mormon emigrant trail下行至Placerville，之後跟隨城郊一般道路到大城市Sacramento，從這裡到大學城Davis可騎行於與80號洲際公路平行的自行車道或輔道（frontage road）。爾後從Davis到Fairfield路程穿越農耕區，道路不密集且複雜，岔路口之間距離遙遠並有許多無標示之死路。由Fairfield到Vallejo再見與洲際公路大致平行的自行車道或輔道，最後由搭乘渡輪進入舊金山市區。舊金山以降，可繼續跟隨美國自行車協會建議的太平洋岸路線（Pacific coast route）。這個風景優美的路線在多處加州的州立海灘設有單車客健行者保留營位，這是美國設施最完善也是最受歡迎的路線之一，不亞於泛美自行車路徑。
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