智利Carretera Austral--通往阿根廷的秘境 @ 東歐到南部非洲的單車旅行,國內單車探遊,還有正在更新的美洲單車遊記

原始照片與說明連結

https://drive.google.com/drive/folders/1eR_nAiD1VQUrK6Pz0ki_zPauiVNWpr7D?usp=sharing

文章地點位置地圖

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AeTs8Qp2y2ORFrP7WkTMj87gL2wRZyE&usp=sharing

（一）通往阿根廷的秘境

對於機動車輛駕駛，南境公路（Carretera Austral）南端在Villa O'Higgins尬然而止，往南銜接智利南部大鎮Puerto Natales與南美洲大陸極南火地島的公路，因穿越百內國家公園與大型冰棚冰川等環保因素無限延期，車輛得折返由小智利（Chile Chico）繞路，從那裏入境阿根廷並跟隨阿根廷最長的縱貫公路RN40南下，再返回智利境內。但是Villa O'Higgins另有非機動車輛限定的捷徑進入阿根廷，這條含2段船運與半數路段只能牽行單車的土石路徑夏季限定，捷徑連結智利南境公路與阿根廷著名的健行勝地El Chaten，單車步行的旅客不必同機動車輛繞道小智利。

這條有趣的可能性是Villa O'Higgins單車旅客共通的話題。包含墨西哥瑪雅之路通往瓜地馬拉的河運，與這篇提及的南境公路智利南側連接阿根廷El Chaten的路徑，這類google map無法規劃的路徑有更多的魔力，除了不用擔心跟隨錯誤導航而誤入險境。向他人炫耀「你看我從這裡入境阿根廷」「可是這裡沒路啊」「我還在海關外草皮露營」的機會可不常有。還有騎單車滑雪的體驗--連結兩段渡輪的土石路段在智利端上可舒服騎乘，但越過阿根廷國界則成為狹窄會卡住單車馬鞍袋的「滑雪撬道」的步道。此外雖然路程中眺望沙漠湖（lago del desierto）與近距離觀賞Villa O'Higgins的冰川對於剛完成南境公路、飽嚐懸吊冰河與城堡峰下的同名湖泊等壯觀景致的旅客也許不夠有號召力，但實務上很少單車旅客會想錯過由小智利往南的到南境公路，而選擇騎乘在單調乏味的阿根廷狂風草原。

以我旅行的2018二月為例，這段需要2至3天完成的路程基本資訊如下。大致為搭乘由Robinsoncrusoe等經營的渡輪穿越O'Higgins湖、騎乘或牽車步行穿越茂密森林下抵沙漠湖（lago del desierto）畔與由湖畔的阿根廷移民局取得入境章後，搭乘渡輪抵達沙漠湖彼岸，那裏有公路通往El Chaten。最新價格時間資訊請參閱下文網址。

第一天

早上約7點由villa Villa O'Higgins出發，騎乘7公里於8點前抵達渡船頭以搭乘8點半的渡輪穿越O'Higgins湖。當時有2家公司提供可靠的渡輪服務，其中Robinsoncrusoe船隻較大較不顛簸（還記得在寧靜河口搭乘的海盜船嗎），但是票價也較貴，一人46000智利披索，單車不另外收費，一二月旺季一週4班。以下為Robinsoncrusoe的官方網站，亦販售後續的接駁服務。因天氣狀況渡輪可能延期或取消，該網站在非夏季等旅遊季節可能未更新：

http://www.robinsoncrusoe.com/index.php/en/

約11點半抵達湖泊另一側後，可繼續參加Robinsoncrusoe提供的賞冰河渡輪，相對於名氣大台灣旅行社會安排的莫雷諾冰河（Moreno glacier），Villa O'Higgins冰河規模較小但更為清幽，亦可觀察明顯的冰磧地質，此服務於旺季需至少一週前預定。約下午5點結束行程後，旅客可搭乘原渡輪返回Villa O'Higgins，而南下續往阿根廷旅客需在距離碼頭約500公尺的Candelario Mancilla過夜，有客房亦可露營並販售餐點。不搭乘賞冰河渡輪的旅客可續行至國界附近露營，翌日傍晚即可抵達El Chaten。

第二日與第三日

前往距離露營地約500公尺的智利移民局取得離境章，之後騎單車或在露營地雇用Robinesoncrusoe提供的接駁前往阿根廷國界，此16公里的路況不佳，但多位於清新的森林中，上坡坡度適中。國界後是5公里只能步行牽車的森林步道，部分步道像滑雪撬道會卡住單車馬鞍袋，但多數路程為下坡直抵沙漠湖畔（lago del desierto）。湖畔亦為阿根廷移民局（Gendameria），在這裡取得阿根廷入境章後可於外側空地露營或搭乘渡輪穿越沙漠湖，該渡輪一日2班：11:00與下午5:30，票價40美金，航行時間約45分鐘，可在Villa O'Higgins向Robinsoncrusoe等兜售第一段渡輪公司購買或逕自於船上直接購買，船上只收現金（美金、智利或阿根廷披索）。抵達彼岸後，健行客可搭乘事先在Villa O'Higgins安排的接駁前往El Chalten，或距離湖岸約500公尺的亦有與湖同名露營地，2019年初露營一人300阿根廷披索（約10美金），有販售基本食物補給。天候不佳人少時可能被允許在有屋簷的烹煮小屋搭帳。沙漠湖岸有約12公里的步道，為搭乘渡輪的替代選項。翌日騎乘單車至37公里之外的El Chalten，路況極糟，尤其後半段路上包覆圓卵石，十分顛簸，由湖畔至El Chaten約需3-4小時。

搭乘渡輪跨越O’Higgins湖，如同文章所述，此渡輪受單車旅客的歡迎，該渡輪無法承載機動車輛。

渡輪抵達彼岸後可再參加參觀冰河之行程，並有特色之之摻有「現採冰塊」之飲品服務

智利阿根廷國界（兩國移民局均不在此），之後阿根廷境內的路程車輛均無法通行。

難以牽行類似滑雪橇道路段。

路程最後下行至沙漠湖（lago del disierto），湖畔有阿根廷移民局與渡船頭。

（二）粉紅小屋與灰白坐墊

尤其在眾湖之路的旅程之後，我更加依賴口耳相傳而非手機網路，原因也許是網路訊息的時效性與作者的意見偏差--對於路人甲可靠與否的判斷已隨著人類演化數萬年，但是網路資訊可靠性的判斷卻非如此，另外實務來說找到可同時於智利阿根廷使用且與台灣手機相容的SIM卡並非易事，我也從未把購買堪用的SIM卡作為首務。Villa O'Higgins到El Chalten的路程缺乏可靠收訊，在網路也僅能勉強找到可「餬口」的攻略，諸如渡輪正常運行與否等最新資訊得在Villa O'Higgins獲得。Villa O'Higgins這個夏季限定的迷你村落與其他南境公路上觀光取向的的聚落類似，在棋盤狀的街道走個幾圈很容易精算出房舍的總數與店家的位置，尤其是上段提及的渡輪經營公司Robinsoncrusoe的辦公室，這個夏季限定的聚落看不到旅客熙熙攘攘，依靠收訊不佳的電信網路不如來自單車旅客的最新資訊--除了往El Chalten的路程，更重要的是El Chalten往南穿越「呼嘯西風帶」的避風過夜場所。強勁氣流下的廣袤草原並不適合紮營，即使人煙罕至不必擔心違反「我看的見別人，別人看不到我」的野營原則。若遇到善心的居民提供溫暖的被褥暖房是最好（而且不必擔心對方太過破費，因為至少阿根廷政府補助國民的燃氣花費），但是更實際的是找到結構完整的廢棄建築，例如粉紅小屋。

El Chalten往南若不繞道El Calafate，粉紅小屋，或是廢棄的餐館是必經的場所，雖然「我跟你說喔」的訊息傳遞方式尚未發明座標表示位置，但是旅客不必擔心找不到這間突兀的複合建築。那裏的房間牆面遍布旅客的塗鴉，有些往南的旅客寫著對旅程即將尾聲的興奮或失落，但是也有「馬路就是我家」以年為計的超長途旅行旅客寫著過去或未來洋洋灑灑的計畫。身為超長途旅客的基本條件是要有一本好用的護照，這是天身的不公平，很抱歉的是台灣並不包含在內。

下個段落將再敘述穿越暴風的旅程，El Chalten是著名的健行天堂，也是阿根廷南部的必訪景點，旅客很容易在旅宿業或鎮上的旅遊諮詢找到健行地圖與資訊。單日往訪路線最著名的是前往laguna Torre（位於塔峰下的塔湖）與laguna de los tres（三塔峰下湖泊）觀景台的路徑，前者來回20公里，後者來回約18公里，均可從容於單日內完成。以招牌景點三塔峰下湖泊觀景台的路徑為例，這個路徑穿越有眾多啄木鳥棲息的蓊鬱森林，沿河緩上最終來到Fitz Roy觀景台，Fitz Roy是El Chalten的地標，尖塔狀的崢嶸炎峰寸草不生，山壁被冰河或冰磧終年覆蓋，而底下是柔美湖泊laguna de los tres，依照日照角度不同而有不同色彩，呈靛藍或松綠。由El Chaten出發，進入此路徑不遠即來到第一個觀景台，可眺望位於河流Rio de las veultas湖畔的El Chaten，在約3公里處有叉路，一條往Capri lagoon與湖畔台階地森林中的露營地，另一條往Fitz Roy遠望眺望台，兩路會合後的4公里在森林裡穿梭的步道平緩，接下來落差約400公尺，往海拔約1190公尺的觀景台伴有碎石的2.5公里路程，是本次行程最辛苦部分，觀景台之後若行有餘力且時間允許可再下抵湖畔參觀，或於上述之森林營地露營，早晨可前往參觀在Fitz Roy花崗岩峰灑下的金色曙光。

在Villa O'Higgins我有更重要的任務--替換後半部無法固定而上下移動的故障坐墊。對以年為單位計算的長途旅行，選擇基本款的單車與裝備不只為了省錢，更是為了安全與方便。例如以我不負責任觀察，所有廠牌之中新型蘋果手機最有傾向成為他人的小三，而荒郊野外更換v夾剎車片並不困難，但修理故障的碟煞可能是浩大工程。越往南行我周圍的單車旅行騎士裝備越來越簡陋，也許是物價往南越高--與台灣相反的是智利阿根廷的天龍國在南部，還有阿根廷旅客的存款被通膨吃掉越來越多。基本款的單車，更換坐墊應非難事，但是Villa O'Higgins以生活補給而言可謂五臟俱全只是貴，以單車備品而言卻是誤食農藥的麻雀。故障的坐墊很快的成為單車騎士之間的頭條，在「我跟你說喔」的訊息傳遞鍊下，我得知某個地方會有某位單車騎士不需要的坐墊--如前所述，該訊息傳遞鍊未發明位置座標。某處有完好的坐墊讓我充滿希望，但在第一段渡輪彼岸的碼頭與簡易旅館又希望破滅，翌日穿過森林，跨越沼澤，抵達阿根廷入境辦公室，我在官員桌上看到新的灰白坐墊！拿了新坐墊接下來得給找主人付錢，這又是另一個祖宗級的訊息傳播鏈，於是隔了2座小型湖泊的伊人變成牛郎織女的距離。找到了主人交了錢，主人帶走了錢也帶走我請他們喝飲料以言謝的提議--在阿根廷攔便車旅行並不困難，但是駕駛會避免承載亞洲人（面孔之外，戴眼鏡是正字標記）以避免語言不通無話可說的尷尬。或是拿到阿根廷披索得盡快花光以免因為通膨而一文不值？沒有把酒言歡交換資訊，也沒有超展開劇情，只有他們中樂透般的欣喜若狂--約30美金的樂透。旅途不忘日行一善，即使這個行善不比祕魯拼命在胸前劃十字的司機誠懇太多。

El Chaten另一個招牌景致--塔湖（laguna Torre）

El Chalten招牌地標尖塔狀、山壁被冰河或冰磧終年覆蓋的Fitz Roy，與底下柔美湖泊laguna de los tres，其依照日照角度不同而有不同色彩，呈靛藍或松綠。

前往Fitz Roy步道會經過Capri lagoon，也是動人的美麗湖泊。

迷你觀光小鎮El Chalten

（三）西風再起

續往南行，又會遇到讓南半球的旅程如此刺激的好朋友--西風。狂風也許是智利Patagonia總能維持如詩如畫的景致的主因--強勁的西風帶走所有智利的垃圾並在阿根廷東岸的落腳。離開El Chaten，可繞行El Calafate與參觀著名的莫雷諾冰河（Moreno glacier）或是直接面對抵達南美洲公路及南的最終挑戰。「呼嘯40」，到阿根廷中部緯度約40-60度因為西風帶的噴射氣流而成為浩瀚無遮蔽的草原，那裏晴朗夏季每小時平均風速40公里是常態，下午更可能超過63公里（輕度颱風中心風速下限）。那裏的風使得之前遇到的甘拜下風--之前單車騎士因為側風而傾斜，現在則可能直接倒下。我只能勉強在中午前趕進度，面對午後更狂暴的西風只能休兵，幸運的話有旅館或廢棄建築可避風，如上段提到的粉紅小屋甚至智利的特色有門公車亭，成為度過漫漫長夜的小天地。但更多時候是躲在無人駐守或廢棄的上鎖建築物，東側西風爬過屋頂成為帶有旋轉性質的猖狂氣流。為避免狂風帶帶走帳篷，我得先四處蒐集石塊，塞入內帳後再用營柱撐起帳篷，就像烏鴉喝水一般，只是不論我塞多少石塊水都不會湧出，幸好翌日早晨我足以在風速明顯降低時收拾帳篷，不必把石塊一起打包帶走。那裏我總是難找到避風處使用爐頭煮食，或是擔心除了垃圾還有星星之火吹向Rio Gallelos。Rio Gallelos，「世界風最大的城市」，它不是觀光主要目的地，而與Rio Grande受惠於阿根廷政府促進邊疆地區開發的租稅減免，而變成包含電子產品組裝等勞力密集工業發達的城市，無效率的把電子零組件送到東南邊疆組裝再送回東北首都人口密集區，卻能保證大家荷包滿滿，甚至早退休搬到較貧窮的西北當王。旅客也可享受免除19%的消費增值稅的優惠，雖然在阿根廷旅遊更大的優惠是無法控制的通膨。那裏道路遍布有積水的坑洞，和看似用鐵皮與與膠帶製成的改裝車，當然還有可能由智利吹來的垃圾，若不是旅館內的暖氣與可靠的熱水澡，讓我有回到秘魯的錯覺。

續往南穿越火地島直至南半球公路最南端點的Ushuaia需重新入境智利再返回阿根廷。火地島被兩國一分為二。火地島不同於其他阿根廷地區，那裏的水源不可生飲，那是因為1946年為了毛皮買賣而引進約50隻水瀨，順道帶來的梨型鞭毛蟲使得那裏的水源成為天然的瀉藥（理論上水徹底煮沸可避免感染，但實務上仍普遍使用瓶裝水）。隨著道路往南遠離呼嘯40，西風逐漸平息，也重見森林鬱鬱，即使如此，離開El Chalten日出而作日中而息還是最好的策略--午後取代強風的是觀光客的車潮，Ushuaia亦是南極觀光渡輪的出發地，夏季人潮熙熙攘攘，與旅客稀疏的Rio Gallelos是截然不同的街景。