路線示意圖,本文路線為點A至點G,注意點F後實際路線略有落差,實際路線直接往北連結52號公路,該往北路徑未於GOOGLE地圖上標示,但實際上路況良好,地圖網址為
https://drive.google.com/open?id=1Qn-2OUvYYLpHHu6e2SXh2nZ5KkBREHfs&usp=sharing
照片與解說網址
https://drive.google.com/open?id=17B6-tz59NaRWQD7T-2-2RP9xJI3woVHu
文章提到攔車攔到像美國科羅拉多眾神花園的私房景點
google標示為pierdras rojas之處，實際為Talar湖
Purmamarca與七彩山。該地質構造於數百萬年陸續形成，不同年代產生不同組成與顏色。
（一）縱貫安地斯山脈
智利與阿根廷之間中北部以高聳綿延的安地斯山脈阻隔，那裡平均海拔超過4000，不但影響氣候型態，也影響兩側居民之間的往來。山脈的西側因為祕魯洋流與信風帶影響，沿岸終年乾涼，北側為世界最乾燥的地區--Acatama沙漠，山麓中南部的西側相對多雨，而東側因為水氣被阻隔而形成半乾旱氣候，那裡不像山脈西側地勢陡峭，海拔相對平緩下降，直到阿根廷中部的半乾旱地帶，並與東部的廣大草原區相連，這片被稱為彭巴草原的肥沃土地向大西洋岸延伸並構成烏拉圭與巴西南部的主要地形與精華區，在那裏因缺乏林木阻擋，西風能發揮最大功力，成為騎乘單車的最大阻礙之一。
兩國被高聳的安地斯山脈阻隔地區超過1500公里，數條橫貫公路中只有3處隘口可終年通行冬季不因冰雪封閉。我的路線從Acatama鎮往大致沿著安地斯山脈，之字穿梭於各隘口之間，涵蓋Paso Sico（paso為隘口之意）、夏季限定的Paso Agua Negra，與連結智利首都聖地牙哥與阿根廷大城市門多薩(Mendoza)的Paso Cristo Redentor，後者已架設隧道，與Paso Jama位於全年通行的橫貫公路上，該縱貫公路全年鋪設柏油且路況良好，分別肩負兩國之間中部與北部的聯絡幹道。除外，我也由北至南騎經阿根廷境內最長縱貫公路40號公路最高點的Paso Abay Acay，穿梭在這些陡峭的公路是有趣的體驗，不論景色與與友善的居民互動。
若由玻利維亞的眾湖路線往智利騎乘，過了兩國口岸後馬上會遇到T字路口，往東會穿越Paso Jama抵達阿根廷，往西下行可至智利北側大鎮Acatama de San Pedro，這個大鎮位於赫赫有名的阿塔干瑪(Acarama)沙漠中心，這個世界最乾燥的地區擁有眾多如月亮谷等地質景觀吸引眾多旅客也成為主要的旅遊目的地，那裏民生物品與糧食都幾乎仰賴其他地區的進口，加上旅客眾多若是您像我從玻利維亞入境，馬上會感受到物價三級跳的壓力，更何況像我剛完成行程高度不確定的眾湖路線，想必旅館都沒預定，同樣價位的沙漠旅館在玻利維亞可以看到四顆星，但在Atacama可以看到滿天星。這樣說有點誇張，畢竟智利身為已開發國家，旅館都有一定品質，但是臨時找住宿，發現台幣1000只能找到一張床不是一間房，剛完成眾湖路線的成就感可謂馬上煙飛雲消。
事實上我也可以從T字路口往阿根廷前進，但我還是想進這個昂貴的小鎮看看，這個好奇心沒殺死貓但是幾乎殺死我的錢包，但也得到寶貴的資訊，原本計畫Paso Jama往阿根廷的計畫在得知穿越Paso Sico的公路在2018年初重大的改善工程竣工後有了變動。Paso Jama是智利阿根廷北部的最重要的口岸，整段公路在1991年開通並於2005年全程鋪上柏油，這條路徑雖然最高海拔超過4800公尺，但是因為地處乾燥，所以冬季少因為冰雪封閉且不必耗費鉅資即能維持良好的路面品質，而良好的路面品質是我起初把穿越Paso Jama列為首要預定路線的主要原因。但是Paso Jama西側的道路（智利端）對我並不有趣，我從海拔超過4000公尺的玻利維亞口岸快速的往下到Acatama鎮，行經25公里平均7%的陡坡（位於地圖點A至B，與霧社到武嶺相仿）與被稱為pampa的被有刺植物佔據的單調荒野，同樣的路徑要我回頭往上實在提不起勁。幸好Acatama鎮旅遊資訊發達且旅人眾多，我很快發現通往Paso Sico的智利境內路段已於2018年初全程鋪上柏油，Paso Sico位於Paso Jama南側，它也是連結智利阿根廷北部的重要隘口且被設計為Paso Jama的備用路徑，但是一方面總距離長，另一方面柏油鋪設工程在偏遠的高海拔地區進展緩慢，因此相對Paso Sico仍不受汽車駕駛青睞，但對於有充裕時間的單車騎士而言，Paso Sico是更好的選擇，因為她的坡度較平緩（平均僅約4%）風景也更為壯麗，也少了肉包鐵的最大威脅：粗心的鐵包肉。
深知若不在趕快啟程，我會淪落街頭乞討，在Acatama休息3日後的早上慵懶地收拾出發，撇開物價，Acatama絕對是休息的好地方，那裏的街道沙塵飛揚，但是觀光化的結果讓漫步在其中宛如漫步在雲霄，我指的是不必一直注意魯莽的駕駛。40公里遠的Toconar是第一天的目標也是前往Paso Sico路程上少數的補給點，在平整的柏油路段上我可以緩慢的適應即將到來的困難路段。用完午餐後，我打聽小鎮的住宿。不像秘魯廉價旅館在城鎮中的密度可為台灣的便利商店，在Toconar我只找到平價旅館和高級旅館各一，平價旅館收費15000智利peso（台幣684），但是取代無線網路的是業主一副午覺比賺錢重要的臉。我前往『高級旅館』，結果一晚15000，相同價錢，含早餐網路游泳池，還可以刷卡（所以我才能精準換算成台幣）。我無法得知一個小鎮2個世界的原因，但也間接證明Atacama鎮的「高貴」，事實上之後我在智利旅遊的經驗，就屬Atacama的住宿價格最讓人無福消受。
google標示為pierdras rojas之處，實際為Talar湖
智利阿根廷邊界，一邊是柏油路另一邊是土石路。邊境檢查哨還要前行11公里
（二）比驢子還危險的風
這片沙漠最危險的可能是野生的驢子，但是他們應該不會隨機分布，至少牠們不能像駱駝一般耐旱，這是玩笑話，我得特別強調。但是我聽過一則笑話：一個單車旅人與居民聊天問路，居民向單車騎士問說：「今天你打算下榻哪裡？」
單車騎士回答：「我打算在外面露營。」
居民說：「小心外面很危險。」
「為什麼」
「有些野生的驢子遊蕩。」
單車騎士半開玩笑的說：「確定牠們不會吃人。」
居民很嚴肅地說：「應該不會，但是牠們會踢人。」
這片沙漠中最危險的莫過於風，我相信不是驢子，而且我從未被驢子踢過，不要小看風這個東西，它昨天差點刮走我的帳篷，也讓我現在處於進退兩難的尷尬場面。在地廣人稀的高原，連看到居民都要感謝上天，何況是看到飛車搶匪或酒醉駕駛，這樣比喻有些突兀，但是從某個時候，我開始祈禱路過的車輛會為我停下，任何車都好。現在我在laguna Tuyajto之後約5公里的路上，那裏道路南北走向，根據氣象報告平均時速至少40公里的側風讓我這個行人（現在單車變成我的行李）在路上蹣跚而行，我必須行走於車道中央與路邊保持距離，否則強風會把我吹到公路之外，那裏車流稀少，那天最終只有5台車經過我，本來應該是個好消息，但也代表沒人能帶我離開這個毫無遮蔽的旱漠，我不想攔車也無法分神觀察後方是否有來車，也不認為坐在路邊攔車是好主意，但若有車停下我會毫不猶豫地答應，我對我的軟弱有很好的推託理由：拒絕天外開來一台便車是不禮貌的，雖然沒人能證實這個說法。
離開昨天不知客源在哪裡的平價高級旅館，我又懶散的在另一個不遠的小鎮Socaire停留1天。只有大約10間建築的Socaire沒有太多新鮮的玩意，但唯一的旅館業主主導的躲迷藏卻讓我下午忙得不亦樂乎，這個遊戲精采之處一方面在於在看似機能俱全，中午時分有至少3間餐廳勤勞的招攬生意的小鎮應該不能找到下榻之處，但事實上午餐後餐廳大門驟然深鎖，「這裡有旅館」的訊息是我唯一的藏寶圖，下午多數村民行蹤成謎，想打聽都不知找誰，另一方面問到的居民常連旅館的主人是誰，甚至連無招牌的旅館的確切位置都不清楚。後來組算能在旅館旁邊的空地觀賞碩大不受遮蔽但背景實在單調的夕陽，房間沒有無線網路只有看不懂的電視，兼營的餐廳與旅館本身都沒有招牌，也似乎推翻了智利相關單位對旅宿業的管理相當嚴格的說法。
在休息數日後我已經足夠面對未來的挑戰：在海拔4000公尺上下起伏的150公里無人路段。我很快地遇上了爆胎還有爆胎的豬隊友：漏氣的打氣筒與路旁叢生的有刺植物。長時間與劇烈溫差相伴，打氣筒的氣嘴橡膠價速老化，讓打氣筒成為不折不扣的的消耗品。而叢生的有刺植物對我來說完全沒有益處，只是增加再次爆胎的機率。離開城鎮20公里後我來到國家保護區los Flamencos的叉路口。往左跟隨指標在不平整的繁忙土石路面上翻過小山丘，將抵達寶石藍的Miscanti湖與靛藍色的Miñiques湖，這兩個但鹹水湖在更新世時被火山Miniques（目前海拔5622公尺）噴發的熔岩分開，有趣的是兩者水源由東側火山鍊Cordon de Puntas Negras的地下水提供而未在乾旱氣候中乾涸，造訪這兩個湖泊機動車輛駕駛需原路折返，即使像我一樣的跨國旅客也無法為了節省距離北進南出。這個訊息在預料之中。為了環境保育，智利相關單位禁止遊客與車輛在湖泊旁邊逗留，也因此封閉太過於靠近湖泊的路徑。但是在售票亭，管理員跟我說：騎單車原路折返太辛苦了，你可以由南邊路徑回到主要公路。
單車騎士的特權！我不只省了距離，也被允許進入離湖岸不到100公尺的環湖道路。當然，我仍遵守規定不離開路徑，不前往湖邊。這段路徑少有車輛經過，路上沙石遍佈，但多數路段可慢騎。離開湖泊所在的盆地後路況逐漸轉差，越過保護區另一側的柵欄後有數處平坦空地可紮營，但是我貪心的想繼續往前，隨著視野逐漸開闊，風速也逐漸增強，日暮時分找到避風物紮營已不可能，我勉強在矮丘旁搭起帳篷，一不小心，帳篷飛走了！眼見逃逸的帳篷往阿根廷狂奔。我死命的追趕，這是騎乘這段路程中最折騰的時刻。抓到後因為周遭沒有大石塊，沙質地面也無法釘營釘，所以我把行李丟進帳篷，人趕快跳進去固定，台灣品牌的長方形的營帳因為強風吹成月牙灣，但最後終能全身而退，我有水有燃料，但是無法生火，只能隨意以乾糧果腹。翌日往邊境關口一樣風大，西風吹我往東騎，看似大順風，甚至感覺上坡路段有神力相助，但是道路並非筆直，數段南北向路段上的不定向高速側風讓踩踏困難，如同本段落第一段所提，那是在地圖上稱為「紅色石頭」(piedras rojas)的地點之後，實際地點標示為Talar的區域，我不見紅色石頭，但週圍被是多彩的遼闊鹽化地貌，數條乾涸逕流在主要是水藍色與黃橙色上的大地切割，是這段路程除了Miscanti2個湖泊之外的最美麗圖畫。
Miscanti湖
Miñiques湖，智利觀光部門為了環境保育，禁止遊客車輛太過於靠近這段公路上的湖泊與鹽沼，也因此封閉太過於靠近湖泊的路徑。但是在管理員跟我說：騎單車原路折返太辛苦了，你可以由南邊封閉路徑回到主要公路。所以這處風景單車騎士獨享。
101705 lagun(湖）Tuyajto
（三）單車騎士的第二個特權
繼續前行代路逐漸專一的呈現東西走向，乘著西風很快抵達兩國口岸，位於智利阿根廷邊境的Paso Sico（Sico邊境檢查哨，地圖點E與F之間）是聯合關口，這種安排在兩國之間的其他陸路關口也很常見。這2個國家合作無間的把所有過境手續設立於同一建築，且智利阿根廷的出入境窗口相比鄰，旅客可相對快速的在一個建築內完成所有程序。沒有大眾運輸穿越Paso Sico，使得Paso Sico某方面成為自助旅行者的專用通道。穿越國界後土石路面取代柏油。讓我從國界到邊境檢查哨的11公里騎得十分倉促：我想在檢查哨下午5點關門前完成程序，不想聽到『明天』這個字彙。阿根廷不承認台灣護照，簽證是一張紙，有些旅客稀少的關口官員對於這張紙不熟悉，導致台灣旅客得多花費時間等待官員的確認。當阿根廷官員在護照內尋找簽證時，我知道他對台灣護照的尷尬地位可能缺乏了解。他看了簽證紙，走進辦公室開始『線上課程：這張紙是什麼碗糕。』一旁的智利官員也來湊熱鬧，他們似乎在交換『為什麼你可以在台灣護照上蓋章』『為什麼你不能在台灣護照上黏簽證和蓋章』。這個世界有那麼多種一中政策的解讀實在離奇。過了近¾世紀沒人認真想解決這個問題；也許其中一個原因是獲得諾貝爾和平獎常有更快速的方法。
這棟建築的官員相當好心，在阿根廷官員與簽證紙培養感情的同時，另一位英文較流利的官員給我未來行程的建議。邊境過後，我不打算一路向東，而是往北接上柏油公路爾後往東往Purmamarca，以特殊地質景觀著名的小鎮。官員告知我剛建造好，距離短的的南北銜接道路編號70b：那條道路路況應該良好雖然還是土石路面。他更表示時間已晚，建議我在那裡過夜。有暖氣的房間取代在寒冷的夜晚中凝視熟悉的滿天星斗，之前耳聞的傳說化為現實，但邊境檢查哨與台灣的警局鐵馬驛站絕不相同，首先在那裏被邀請過夜不是必然，另外我們被允許進入利用的空間只是備用的屋子，官員的宿舍仍是閒人勿入，宿舍也許人聲鼎沸，但我下榻的備用屋子卻十足的冷清，但也成全起的比風早這個重要任務。
Toconar與 邊境官員好心的提供暖氣房，免費的後者相比下不差
（四）看似機能俱全但是居民行蹤成謎
阿根廷嚴重的通貨膨脹是國際新聞的常客，而我即將身臨其境它的嚴重性。
進入新國家首要之務是取得流通的法定貨幣，我抵達的第一個村落Catua，那裏有三間雜貨店兩間餐廳但是沒有銀行提款機，也沒地方換錢（建議可事前於鄰國大城鎮的換匯處換取一些阿根廷披索備用）。我一開始並不擔心這個問題，因為阿根廷通膨嚴重且國家對內實施外匯管控（居民或旅客每日有最大的換匯金額），居民理當樂意接受更為保值的美金或智利披索，實情卻不是如此。我再次深陷不得不玩的捉迷藏，差別在於在這裡找不到阿根廷披索代表我未來2天窮得只剩下美金。
這個可稱為邊境村落的聚落，不出意料的又是看似五臟俱全但是居民行蹤成謎。問遍眼目所及的所有不到10個路人，最後被帶到另一間雜貨店嘗試運氣。那裡不是正式的換錢鋪，但是應該是當時村落內擁有最多鈔票的地方。或是整個村子唯一可以花錢的地方。身為唯一能夠流通他國貨幣之處，店員拒絕了20美金，表情不是寫著與國家生死與共的貞操而是迷惑，也許更是對陌生鈔票的真偽的困惑，他接受了5000智利披索，但是確切匯率多少呢？
取代應該包含在換錢正常手續的討價還價的是我和雜貨店老闆與一旁的路人甲婦人研究最新的匯率，那裏沒有網路，沒有電視，只有3個陌生人的共同敵人：阿根廷經濟情勢的嚴峻與對匯率的不可靠記憶，我的1周前的記憶應最為準確，但是阿根廷披索價值的巨幅波動讓我沒了把握。
並非各懷鬼胎，但是3個人有不同的匯率，我不想因為匯差蒙受損失，但也不想讓願意幫忙的老闆吃虧，婦人七嘴八舌把老闆推上戰場，老闆則表現出我到底在哪裡的不知所措。在我對他們的對話不到3分懂的狀況下，我們將就了一個匯率，後來證實我沒有讓當時明顯想幫我的中年男子吃虧，至於他能否了解智利披索的價值歷久彌新，答案相信是否定的。
由邊境隘口Paso Sico進入阿根廷後，沿著51號公路能抵達San Antonio de los Cobres，從那裏可以往南續往Aray de Acay與Cafayate產酒區，這是許多單車旅人的路線，但是我選擇往北往阿根廷北部的Pumamarca風景區前進，智利與阿根廷Pumamarca連結的公路即為前段介紹的Paso Jama連結兩國北部的最佳選擇，而柏油路面也是我想往北改道的原因。但是採用何公路以連接這兩條縱貫幹道讓我傷透腦筋，地圖上有許多選擇，但是他們都是使用率低的土石路面，在荒漠中我可不想再一次如同眾湖路線一般在厚實中的黃沙中牛步前進。邊境關口後約24公里是我在阿根廷的第一個村落Catua。在那裏拿到阿根廷披索後我勉強了尋得一些補給，這個任務在宛如缺乏演員的古代驛站場景是另一個耗費時間的任務，不甘心的放棄午餐正餐，我在風神即將甦醒的晴朗天空下帶著一點食糧與許多飢餓往北前進。從Catua村落往北是昨晚接納我過夜的邊境官員口中的『路況應該良好』的土石路，這條帶我向51號公路前進的被歸類為阿根廷的省道，當然不能以台灣的標準相比，我對官員的說法不抱太大期待，畢竟汽車司機很難了解單車騎士口中的路況好壞的差別，尤其在土石路面上有多少沙或是洗衣板的深淺等，都對速度舒適度有絕對影響。但是離開小村落Catua不久，我看到了推土機由對向駛進，司機還很友善的與我寒暄，爾後我幾乎跟隨推土機整平的車輪印直到隘口，感謝推土機，這段40公里的土石路只花費4小時半。爾後我幸運地找到有遮蔽的乾涸鹽湖凹谷露營，小心避開藏在黃沙中的荊棘安頓單車後，聽著不遠外的西風呼嘯，卻得以在避風的小天地裡煮著沒有油包的化學調味的當地生產泡麵，離開Catua之後不再有任何補給或飲水來源，即使如此，今天在平凡中帶有難以置信的好運。
冷清的邊境小鎮Catua
（五）平行世界的Purmamarca
離開野營地，抵達Susques，一個機能比較齊全的山谷小鎮也能算是正港的邊境小鎮，包含提款機與冷清的旅遊諮詢中心，我在那裏過了一夜，除了找尋更多現金等例行工作，也對阿根廷的日常生活多做了解，其中最突兀的莫過於下午午休在這裡被嚴格遵守，多數餐廳不到晚上8點不供應，餐廳的午休時間與其他店鋪相互配合：店鋪休息的早（約下午1點）：而餐廳休息的晚（約下午2點），而阿根廷與智利兩國的差異也更加立體。前者在上世紀的輝煌歲月帶來的良好社會福利仍顯而易見，例如普遍的煤氣與在Susques乾旱地區的民生用水供應，相對的智利在近年急起直追，那裏的人民不像阿根廷人民習慣高水準的社會福利，那是一個更活躍但也有更多壓力的環境。在Susques的平價旅館我受到良好的照料，包含一些練習西班牙語的機會，翌日翻過淺丘，在岩壁叢生仙人掌的峽谷下抵另一個海拔約3500的乾旱高原，那裡有著名景點鹽沼Salinas Grandes，該高原與玻利維亞連成一片，為世界第二大高原，高原上氣候乾燥促成數個大小鹽沼分佈。海拔位於約3450的鹽沼Salinas grandes佔地面積約212平方公里，雖不如著名的玻利維亞鹽沼遼闊，但是仍有類似的景觀，也能了解製鹽的過程，更重要的，該鹽沼擁有一個不易乾涸的小湖泊，因此即使在乾季仍有大機會擁有天空之鏡的效果。我在那裏沒有花費太多時間，因為不到一個月之前在Uyuni鹽沼的騎乘讓這塊不夠潔白的鹽沼相形失色。
爾後道路緩緩爬升，在抵達4170的隘口前22公里的餐廳La Pekana稍作停留，那裏是候選中的露營地點，但我傾向趕到旅遊大鎮Purmamarca，在當時的天氣條件下為合理的決定，尤其考慮相對平靜的風速。我點了約台幣200的milanesa de llama，壓扁的炸駱馬排和配菜，與昨天的晚餐內容類似，在阿根廷的偏遠西北部食物選擇貧乏，而價格卻有些昂貴。準備離開之際，老闆向我提議跟在5點關門後載我到Purmamarca。前方山稜不高但是下坡很長，不夠堅強應不是我接受提議的最主要理由，也許我還沒習慣獨處，雖然語言不通下我只能旁觀具侵略性的駕駛行為，且安靜的避免任何讓駕駛分心的舉動。隘口之後逐漸離開乾旱區，進入水氣豐沛，因特殊地質景觀被納入世界遺產的Purmamarca河谷。到了Purmamarca我2天後抵達預定的旅館（依簽證申請需要預定的旅館，簽證核發後我更改預定日期但未取消），旅館客滿，但是旅館業主好心的打電話幫我找其他旅館，期間餐廳業主在旁等待直到旅館業主在附近找到空房。之後我們互道離別，沒有我預期的更多交集。但是至少隘口後的濃霧證明這是明智決定。
在2003甫列入世界遺產的quebraba de Humahuaca是讓這趟行程有令人驚嘆的尾聲，Humahuaca河谷兼具地質景觀與人文歷史，並早在1萬年前即有人類活動。河谷的範圍大致以Purmamarca為南界，而Purmamarca又以圍繞她的七彩山著名。Purmamarca這個人口僅約2千人的小鎮近年因觀光業蓬勃發展，但卻不失悠閒的氣氛，也不至於擁擠吵雜。周圍的2個觀景台Humahuaca河谷提供這個小鎮與周圍的七彩山的良好視野。翌日我搭乘公車前往Humahuaca河谷最令人驚嘆的2個自然景觀：畫家的調色板(Las Paletas Del Pintor)和14彩山(Serranía de Hornocal)。前者是位於河谷對岸的多層次色彩的連綿山峰，後者則是以不同顏色或地質組成紀錄地殼變動歷史的稜脈。途中還參觀印加前文明遺址Pucara，該地區人類居住的痕跡可追溯到1萬多年前。這座城鎮由擅長於農業與編織的Omaguaca部落建造。Pucara當時為重要的行政和軍事中心。預估在高峰期居住著2000多名居民，住在小方形石頭建築物中，門廊很低，沒有窗戶。除了生活區外，Pucara還包含動物的畜欄，宗教儀式和墓地。目前這個遺址部份改建，並布滿著巨型的仙人掌，十分具有特色。
地質景觀讓我驚艷，但讓這趟旅行的終點成為亮點的是由14彩山下善搭乘的便車，那裏以大眾運輸交通工具抵達不便，雖然阿根廷境內公車較有秩序，有公車停靠站與線路編號，但是前往14彩山得搭乘較不正式的小貨車，而甚為散客我最後被迫乘坐於小貨卡的貨斗上山，司機高速行駛於土石路面，即使他小心謹慎，但仍極度不舒適。下山我不再扮演貨卡中的高麗菜，而幸運地找到一家人相載，這趟便車還帶我順訪不存在旅遊書上的桃花源(嚴格說來是私有地)。宛如美國眾神花園的特殊赭紅岩石節理下方長滿仙人掌，還有主人因應地形搭建的羊圈。車上的年輕人略諳英語，因此我們能盡情聊天，從我的旅遊到他的大學生涯。之後我們互道離別，相同的沒有互換聯絡資料。但是無論如何，包含單車騎士的特權、不見居民蹤影的小鎮等，終究成為旅程中的重要拼圖，不只有一段免費的接駁運輸或是溫暖的床鋪。
邊境官員介紹的捷徑的隘口，滿地碎玻璃。
比較有機能的邊境村落Susques
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