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廂型公車是烏干達與整個東非的大眾運輸主力
卡蘇比王陵(Kasabi tombs)，與周圍住戶融為一體
聖保羅教堂，與卡蘇比王陵都可搭乘廂型公車前往
「路肩」示意圖，沒有汽車時想當然爾不會想騎在這樣的路肩
Boda-boda，摩托計程車是烏干達短程運輸的主力，在馬拉威退居短程運輸的二線，而改以單車計程車為主。照片攝於烏干達首都坎帕拉(Kampala)
維多利亞湖(Victoria lake)是非洲最大及世界第二大的淡水湖，面積超過68000平方公里，近台灣面積兩倍，雖處赤道帶，但是超過1100公尺的海拔加上湖水對氣候的調節，使得維多利亞湖周圍平原成為東非人口密度最大也最適合發展農業的地區。其中烏干達的製糖業是該國重要的經濟生產，湖泊中的可食用魚類以尼羅河鱸魚為主（也是肯亞4一文提到的桌上饗宴），這種不論外觀口感都貌似吳郭魚的物種在1950年代引進維多利亞湖，因為高繁殖力與對環境的適應力，尼羅河鱸魚一度成為湖中破壞既有生態的外來種，但在湖畔居民的濫捕下，尼羅魚鱸魚的數量已大不如前。另一方面，原產於美洲的水生植物水葫蘆也是令當地居民頭痛的外來生物，雖然引進水葫蘆的天敵－象鼻蟲後多有改善，但是這種擾人的植物仍大量分布在肯亞基蘇木(Kisumu)等人口眾多，磷化物汙染與優養化嚴重的城市湖畔，嚴重影響船隻航行。汙染是維多利亞湖的嚴重問題之一，尤其在湖畔國家缺乏實行汙水處理的財力下，維多利亞湖成為沿岸家庭與工業廢水的唯一宣洩管道，但是因全球暖化造成的湖水上升卻成為肉眼可見的另一個嚴重問題。2002在烏干達完工的Nalubaale大壩雖使湖水位在2006降到80年來的新低，但是之後不斷上升的水位已經淹沒基蘇木等城鎮的緊鄰湖畔的住商，嚴重威脅人類的生活環境。
我在維多利亞湖畔生活的日子從肯亞的基蘇木開始，以單車穿越肯亞與烏干達兩國的國界，經過烏干達的金賈(Jinja)與首都坎帕拉(Kampala)，再由坎帕拉南方的Nakiwoko碼頭搭乘渡輪往維多利亞湖的最大島嶼－Bugala，之後以單車橫越Bugala，再由Bugala西側的Luko碼頭搭乘渡輪回到烏干達本土，續往南進入坦尚尼亞的Bukoba後，再搭乘隔夜渡輪到塔尚尼亞的北方大鎮Mwanza。以下幾篇文章與故事發生在維多利亞湖周圍，包含航行於湖面的幾條航線，維多利亞湖中最大島嶼Bugala與維多利亞衛星湖泊Nabugabo，發生在金賈(Jinja)的故事與Bukoba至Mweanza另文介紹，最後以一篇參考事實的「寓言故事」結尾。先從單車說起。
（一）單車
沒有湖濱自行車道這種東西。
這是我在東非單車旅行的第三個月，對道路品質只剩一個微薄的願望－平坦鋪有柏油的路肩。嚴格說來，肯亞中部以降，幾乎所有的雙線柏油道路都設有路肩，但所謂的路肩，多只是道路旁邊壓平供臨時停車的土石泥地，即使有柏油路肩，在多年被忽視下（請不要以「慢車道」的功能的角度來想路肩），不是凹凸不平，就是布滿石塊與碎玻璃。最糟糕的莫過於這種沒路肩又一堆大型車輛的狹窄道路，例如肯亞與烏干達國界到烏干達首度坎帕拉(Kampala)，雙線的的設計可容許兩輛房車與一輛單車從容差身而過，但是兩輛大車加一輛單車……，單車不是被餵喇叭就是被趕到路肩玩沙，反向的貨車駕駛覺得單車是吉祥物，同向的貨車駕駛覺得單車是障礙物，單車騎士被歸為稀有的奇怪物種。而在之後旅途踏上的馬拉威，單車的高使用率，滿路的單車也沒有為單車騎士爭取更多的空間，每當大車引擎聲一接，,路上一整排的單車馬上有效率的騎到路邊玩沙，一點都不誇張。
以上是單車與汽車的互動，而單車與居民的互動又是另一回事，進了烏干達，搗蛋的孩子瀕臨絕種，但我想這不是因為他們變得有教養，而是路上的車輛實在太多，不再適合擔任孩童的露天遊樂場。友善與熱情不是居民唯一常見的反應，衣索比亞南部，多數農閒之餘坐在路旁的居民不是向我揮手，而是無精打采的「手心向上」向我致意，進入似乎不再有隕石雨的肯亞南部，周遭一切似乎太平，但是向居民問路，在沙地上以樹枝畫出我尋找的目標的抽象地圖往往「價值連城」，這種甚麼東西都可以貼上價格標籤的民風，真的讓我大開眼界。而在坦尚尼亞此起彼落的「where（哪裡）」讓人不知該怎麼回答，是好奇我從哪裡來還是我要去哪裡呢？
周遭的居民可能是旅人最大的危險，路邊在樹下乘涼的獅子有利爪，但牠不會拿槍，也不會用善意掩飾深藏眼底的兇殘（實際上我從未在路邊看到獅子）。但當我多日行在東非，習慣與周遭人物的互動後，發現在這裡恐懼與憤怒只是不熟悉的藉口，因為，當我白天行在路上和居民雞同鴨講，語言不通的聊天，晚上坐在偏遠村落內唯一的電視旁，一同與周遭居民觀看WWE（world wrestling entertainment,美國職業摔角，這是衣索比亞人最喜愛觀看的運動比賽節目之一）或是為在杜哈(Doha)舉辦的田徑鑽石杯的參賽選手加油，偶爾和居民討論如何在錢淹腳目的中國投資以轉取暴利（他們常天真的認為在中國賣甚麼賺甚麼），這裡的人心並不因為貧窮而有太多不同。當然，路上偶有貨車神風特攻隊的攻擊，肯亞境內的恐怖攻擊偶有所聞，也不是每個人都友善的回以微笑，但平安歸來並不需要九死一生的勇氣，更重要的也許是堅持下去的毅力，還有伊朗2一文所述的，必要時服用一劑違綱亂紀。
（二）坎帕拉(Kampala)－烏干達首都
從空中鳥瞰坎帕拉，很難讓人相信他坐落在貧窮的國家。不只烏干達，包含肯亞與烏干達都有類似的發展嚴重不均，肯亞首都奈洛比身為東非最大航空轉運與商業中心，但是肯亞北部是連電線杆都看不到的荒蕪草原；衣索比以首都亞迪斯亞貝巴是非洲聯盟總部的所在地，但是出了首都圈後牛車比摩托車還多，但即使巨大的貧富差距，坎帕拉還是安全的城市，異鄉旅人只要保有基本警覺，白天獨身行動不是問題。
與馬拉威首都利隆圭(Lilongwe)類似的地形，雖然地近赤道，但是位於海拔約1100公尺的維多利亞湖畔的坎帕拉，終年平均最高氣溫多不超過30度，氣候宜人適居，城區內7個矮丘成為坎帕拉內部發展的先天限制，但也成為坎帕拉城市規畫的藍圖。市中心是被眾矮丘包圍的盆地，有熱鬧的露天市集與街頭小吃攤與酒吧，商政中心Nakasero Hill不僅是東非發展銀行(East Africa development bank)總部的所在地，也孕育許多知名高檔飯店，如以尼羅河探源探險家命名的連鎖飯店Speke hotel（亦廣泛設立於包含坎帕拉等烏干達大都市），各國使館機構也多位於此處。
列為世界遺產的卡蘇比王陵(Kasabi tombs)位於同名的Kasubi Hil，同時擁有四位國王陵寢的卡蘇比王陵在烏干達歷史是少有的現象－一般說來,每位國王擁有個人的陵寢，這裡也是坎帕拉必遊的景點之一。同行導遊會向遊客解說四位國王的貢獻，說明烏干達人多為班圖人(Bantu)的一支，而目前相信班圖人源自西元前4000年西非喀麥隆與奈及利亞的交界附近，他也會告訴遊客如何分辨基督教與穆斯林的陵墓－前者陵墓配有十字架，後者中間有凹洞，還有Buganda王朝爭取自治的坎坷故事，與2010卡蘇比陵寢的無名火造成的損壞與重建。
有關卡蘇比陵寢的歷史文化可以寫成數萬字的專篇文章，但是這裡要討論的是普遍存在東非諸國大城鎮的交通亂象。交通建設趕不上人口爆炸性的成長是混亂交通的主因，但是源於殖民時期的建設趕不上時代的進展，也是一大問題，曾經大量存在台灣的大城市的圓環，本來被用來降低車速，增加駕駛對路口交通狀況的透視效果，被賦予在不用交通號誌管制的路口製造順暢的車流的重責，但在東非的發展中國家，各種行車速率不一的車輛（包含大量的二輪車種與龜速的人力車）同時進入圓環，加上車輛的數目過度膨脹，使得圓環成為道路最嚴重的瓶頸之一，也對行人與機車造成安全上的威脅。烏干達交通管理當局正努力把城區內的圓環改成有號誌的十字路口。圓環的改建或許得到眾多支持，但是公車捷運系統，BRT的興建卻引起眾多反彈。BRT是東非諸國最近的當紅炸子雞，有效且興建費用低是BRT的優勢，包含坦尚尼亞最大城市沙蘭港與衣索比亞首都亞迪斯亞貝巴等都極力爭許興建這項便宜但有效的大眾運輸工具，但在烏干達，BRT的興建也代表廂型私人公車與機車計程車boda-boda的失業，雖然有關當局極力協助這些相關從業人員轉型，但是年輕人光在年齡中位數不到30歲的烏干達找到得以餬口的工具已不容易，政府現在想用「機器」取代「人力」，用一台能夠承載5台廂型公車以上乘客的BRT取代廂型公車與boda-boda－這些供養眾多就業人口的交通載具，此轉換談何容易。另一方面，BRT施作經費的窘迫，與經歷過內戰的烏干達政府並不傾向使用高壓鐵腕的方式強迫民眾為政策買單等原因，原本預計在2014年完成的坎帕拉BRT目前處於停滯狀態，民意與國家建設間的拉扯，是利是弊，難以一語道盡。無論如何，擁有Bostanic花園(Bostanic garden)等美景，也有卡蘇比王陵等歷史古蹟，更有建於1915年，擁有紅色穹頂的基督新教聖保羅教堂等特色建築，治安良好，物價與氣候宜人的坎帕拉是東非值得參訪的城市之一。
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