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文中所述道路兩側的圍籬
攝於Groofontein城外的pearl garden,露營棚(一帳一棚)除了充電插座,更設有滅火器(左側棚柱旁紅色物體)
Usakos的namib wüste farm stall,除了露天的露營沙地,更也廢氣火車車廂供旅客使用
Roy’s camp與露營車
「一天我在長途巴士上正打算跨越兩個中美洲國家的國界，抽點旅客行李的海關官員由護照知道乘客的國籍後，上車大喊：那個從哥倫比亞來的，你的行李在哪裡？接下來見緝毒犬拼命的想從我的行李嗅出能讓它晚上加菜的蛛絲馬跡，最後當然什麼也沒發現。」來自哥倫比亞的Tavo繼續說：「我知道大家對哥倫比亞的既有印象，但我安慰自己說：也許他們不是找毒品，而是找咖啡原豆。」
來自哥倫比亞，放棄建築相關高薪工作的Tavo，正面臨想環遊世界的中年危機。我們在辛巴威首都背包客棧small world lodge相遇，當時正共同解決歐美旅客遇不到的難題－納米比亞簽證。依賴觀光產業的納米比亞簽證政策相當寬鬆，當然不包含被視為中國人的台灣居民與槍毒氾濫的哥倫比亞。上句話是刻板印象，我沒去過哥倫比亞，無法多做評論，但對於辛巴威,一個行前被我認為經濟崩潰，治安理當也跟著不像話的國家卻出奇的平靜。當然，嚴重的貧富差距讓首都哈拉雷(Harare)的富人階級必須在他們居所圍牆外加設保全電網，以防萬一。
行遍三分之一的黑色大陸，每個國家都帶來不同的驚奇。除了特殊的文化與飲食，更多是來自於小人物的平凡生活。整體說來，人口密度每平方公里僅2.5人的納米比亞是個荒涼的國家，實際上路後會發現納米比亞有許多有趣的事物，之前介紹得對單車旅行的特殊見解只是其一。納米比亞是聰明的國家，也是這趟非洲之旅唯一的開發中國家，她的政府懂得由前車之鑑避免後車之覆，由辛巴威驅趕白人行動導致的經濟蕭條，納米比亞採用溫和的政策補償被殖民剝削的後代，而由他國過度狩獵導致得大型野生危機，甚至重挫該國的旅遊觀光，納米比亞也有一套對策。當然，獅子滿街跑，犀牛水裡泡的可怕景觀還是看不到。
（一）
單車旅行，住宿總是一大問題。而人稀地廣被列為開發中國家，把單車客當作身無分文的窮光蛋的納米比亞，似乎可以重溫進入非洲之前的野營模式，但實際並非如此。
討論露營地之前，先了解納米比亞最特別的game farm（狩獵農場），20世紀末期從南非獨立的納米比亞繼承了南非的觀光產業相關建設，而境內的德國殖民者後裔則為納米比亞的觀光打下深厚的基礎，不論在經費、硬體設備，還是服務品質與理念。相較於使辛巴威陷入經濟困頓得驅趕白人活動，納米比亞政府以較溫和的方式處理殖民者後裔與當地原住民的紛爭。雖然納米比亞與南非系出同源，但是納米比亞境內幾乎看不到在南非境內時有所聞的種族之間的劍拔弩張，受惠於境內先進的硬體設施，納米比亞是狩獵愛好者的天堂，而只要槍枝合法使用與狩獵行程的預定證明等文件齊全，攜帶合格使用的狩獵武器進入納米比亞並不複雜。國際機場都有人員協助攜帶狩獵武器旅客核發暫時進口準証，並處理相關文件與許可。這些野生動物農場多承襲南非作風，但保有獨自特色。狩獵農場不但經營旅宿業與如同如肯亞與坦尚尼亞境內常看到的觀賞野生動植物的徒步／駕車之旅，有些可在場主安排與監督下，以槍枝合法捕獵非濱危之野生動物。一般說來，參與捕獵行程的旅客須自行準備槍枝，而外國旅客攜帶槍枝進入納米比亞有相關法律規範，這是納米比亞境內的特殊活動之一。野生動物農場多由德國殖民者後裔私人經營，這些殖民者後裔長久生活的潛移默化下，已不再呈現高高在上的剝削者姿態。農場內的大型野生動物多為人工飼養，或由合格的野生動物競價拍賣會場購得，雖然不像肯亞與坦尚尼亞的野生動物狩獵過程「天然」，但這些私人經營，追求利潤極大化的經營基礎，使得農場地的動物保育多能做到盡善盡美，因為這些動物是農場雇主與雇員的衣食父母。
納米比亞的野生動物合法狩獵並非如同英美古裝劇，幾個僕侍尋找獵物，之後主人舉槍射擊，小李子負責撿屍或補槍，並虛偽的說「Nice shot（射得好）」。除了槍枝來源的嚴格控管與狩獵嚮導準証的法制化，基於人道因素，除了狩獵季節與可狩獵動物種類依據該農場規定外，捕獵套裝行程計價多建構在一段時間內，以「per bolt」或「per bullet（子彈數目）」為計價基礎，非野生動物獵殺數目（雖然一般規定一次狩獵行程只能最多獵殺兩頭動物），這樣的規定是為了避免狩獵行程成為亂槍打鳥的靶場，自然降低對野生動物的衝擊，而狩獵農場的收入除了供給龐大的就業市場，也提供動物保育的基金。
我無緣參加狩獵之旅，一方面限於預算，另一方面限於技術與裝備。但是我在Ondombo狩獵賓客農場(Ondombo hunting and guestfarm)聽到有關狩獵農場的介紹，不同的狩獵農場有不同經營模式，有些服務項目如其名稱，提供真槍實彈的狩獵與乘坐吉普車（或步行）觀賞野生動物；有些像Ondombo guestfarm也提供過客露營與餐點。幅員廣大，人口稀少的納米比亞，處處可見「guestfarm（賓客農場）」。這是農場主人的多角化經營方式之一，他們的主業可能是畜牧或是野生動植物養殖培育，但是他們挪出一塊農場的空間作為露營場地，或是挪出空的農舍供旅客住宿。也因為納米比亞幅員廣大，納米比亞人民的旅行模式和台灣截然不同，他們喜愛使用露營車(caravan)或四人座小貨車，尋找有露營車露營場地的地方露營，而雖然多處賓客農場大廳附有無線網路（農場幅員廣大，無線網路基地台難以覆蓋全部面積）但是多數旅客到了guestfarm非低頭把玩電子設備，因為有很多戶外活動等著他們，除了上述的陸地活動，有時也可水上乘船觀賞動物。一般說來，包含住宿在內，旅客在guestfarm裡面的所有活動都需事先安排，但是我在Ondombo guestfarm卻遇到熱心的場主，除了露營場地也提供另外收費的buffet晚餐。
（二）
在納米比亞因人口稀少，隨處露營看似理想，但其實窒礙難行。道路兩側以圍籬間隔荒蕪的大地，其中矮圍籬是farm fence，分界私人農場；高圍籬是game fence,防止野生動物跑到路上受車輛撞傷，難以翻閱的圍籬，讓野營只能存在於圍籬與道路之間的狹小空間，而這不符合「我看得見別人，別人看不見我」的野營原則。
取代我在西亞東歐野營、東非簡易旅館的住宿過夜模式的是設備俱全的露營場地。私人經營的露營地廣泛分布在納米比亞境內，這些露營地非僅限於露營，而是有許多經營模式購成，除了上段提及的狩獵農場與賓客農場，因應龐大的露營旅遊需求，更常見的形式是結合獨棟別墅(cottage)、露營場地(campsite)與露營車停車露營場caravan park等的度假型多功能旅店(lodge)。空間配置上，基本的如一塊空地供露營者隨意擇地紮營，也常見數塊分隔的營位須對號入住。例如位於Grootfontein城外的pearl garden數多角化經營的代表作，除了獨棟別墅、帳篷露營地、露營車露營地、一般旅館式房間，還有兒童遊樂場與游泳池等多項娛樂項目，讓這裡的露營地特別的除了每個露營地為木亭格局，內有插座與休閒桌椅。乾濕分離的浴廁平時上鎖，鑰匙於入住登記時以可退還的押金換取，每間浴廁都有對應的營位編號，藉此管控浴廁使用人數以維護品質。納米比亞境內，使用公共衛浴，但每個營位獨享自有廁所的露營場地並不少見。pearl garden一晚一人僅約台幣200元，這是納米比亞非觀光區域的露營場地普遍價碼，並以人頭計價非營位計價，唯一缺點是絕多數露營地與賓客農場不提供營帳等設施租借。
除了上述私人經營的各式農場與旅宿機構外，國營的NWR絕對是欲振興旅遊業的台灣學習的好榜樣，所有納米比亞的保育區與國家公園(protected areas), 諸如著名的Etosha national park,與Sossuvlei等，住宿（露營或旅館）可直接由該網站下定，而車輛接駁與司機導遊等額外特殊需求可用電子郵件事先安排。相較於台灣各個國家公園的各行其政，不建立使用者付費的付費平台（由登山者繳納的登山基金除了用於急難，也可培育救難人員與合格嚮導），反倒制定繁瑣的登山申請過程繁鎖與許多不利登山客的不合理限制－如台灣百岳攻頂照的無理要求（不要說台灣境內，世界上比台灣百岳困難的山峰比比皆是），與以安全之大旗長時間封閉登山路線（登山安全應來自於教育宣導與山難基金的設立，而非鴕鳥式的封閉）。民主法治國家只應在會危害社會安全，犧牲大眾權益上的事物有所限制，不論用何種理由封山都和中國築起網路高牆相同的荒謬，更是對民主自由的嚴重戕害。這些對戶外運動的繁文縟節與保守作風，是讓台灣最美的風景只剩人情味和夜市的主因之一。
NWR官方網站亦有機器自動轉譯包含繁體中文在內的多種語言供顧客參考，而為了擴展中國人至那米比亞的旅遊市場，除了2014年開放給中國護照持有者至納米比亞駐北京大使館申請旅遊快簽（資料齊全，24小時內核發），NWR並設有另有中文專頁以協助華人了解納米比亞旅遊概況，網址如下
http://www.e-travelworld.cn/nwr/index.html
（三）
自此納米比亞旅遊業的發展已有清楚輪廓，源於南非與殖民時代的設施與經營理念，一方面由國營的NWR提供國家風景保護區的基本旅遊服務，另一方面私人經營的農場除了提供休閒娛樂也提供大量的就業機會與動物保育，而農場員工也可學習經營技術，自行創業，促進階級流動。而龐大的旅遊市場讓品質優良的的旅宿業者供不應求，雖然納米比亞曾有效法辛巴威激進土地改革的聲音，但利字當頭，很多仇恨都可被擱置。
另一方面，相較於肯亞與坦尚尼亞為了保護境內就業機會與增加國庫收入，令人瞠目結舌的入園費與進入國家公園嚴格的雇員要求在納米比亞都被放寬。舉例來說，遊客可自行駕車前往納米比亞境內著名的Sossuvlei，園區內除了部分路段因深厚的沙質路面而必須搭乘遊園特殊吉普車外，其他區域都可自行駕車前往。在納米比亞的國家公園與保護區旅遊，雇用嚮導與司機多非強制性，這給予旅客更多彈性，也造就境內不同的旅遊風氣。在下一篇文章中，將簡介納米比亞最著名的景點紅色沙漠Sossuvlei，這也是旅程的尾聲，也有些不落俗套的收穫。
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