東歐到南部非洲的單車旅行,國內單車探遊,還有正在更新的美洲單車遊記

在村落Ver接待我的夫婦與下午茶(晚餐多了一盤炒蛋)

右照片右下角的飲料是加入人造奶油的奶茶,這也是高原居民最喜歡的去寒飲料之一

以上照片攝於Alichur,在中國卡車司機的'入侵'下,Alichur村民也友善了寫了歪曲的中國字,

而魚莊上面的俄文字意思是stopobar,這是英文轉成俄文字母,

意思是stop bar,短暫停留休息的地方

第三張照片,您看懂了嗎,他是茶莊

以上照片為Alichur,本段路程最具規模的小鎮

基本資訊

飲食與住宿

可靠的住宿點僅位於距離霍羅格210公里,Murghab 100公里的Alichur

Alichur也是這段路最重要的補給點

除外,由霍羅格直至距離霍羅格約120公里的Jilandi的路程不乏小村落,偶爾可找到雜貨店補給,

Jilandi有唯一一家私人的homestay供投宿,但不一定營業

帳篷睡袋等過夜裝備是必備用品,荒涼無植被的地形,處處都可為營地

 選擇營地時盡可能選擇避風與不顯眼處,

 瓶裝礦泉水難以尋得,但靠近源頭的溪水與村落內的井水應可生飲

 不放心的話可煮沸後飲用

以上照片為Jilandi,Koy-Tezek 隘口前的最後補給

建議行程

由霍羅格至Murghab約310公里,除通過隘口路段外,多鋪有柏油,

不考慮惡劣氣候下,4~5天應可完成,

其中Alichur至Murghab的100公里地勢大致往下,天氣許可下1日完成不是問題

這段路最大的挑戰除了補給困難,高原反應與天氣驟變亦是

午後的狂風(多為西風)也許讓單車族如虎添翼,但也可能大幅增加騎車困難與危險(側風將單車吹翻)

因此,行程安排時,盡量在早上萬里無雲時通過隘口

並保持早出發,早休息的原則

隘口的位置分別約在距離霍羅格150公里,180公里,270公里處,提供參考

(stage 3)霍羅格到Murghab—進入帕米爾高原高海拔區域

在這裡,被居民邀請入室喝茶是常有的禮遇

而居民的善心往往充滿創意,不只一杯茶或一頓餐

雖然細節不同,但這是所有在帕米爾公路的單車騎士的共通故事

例如邀我喝茶的女主人拿走我的空水瓶

同時男主人用茶杯在路旁的水溝舀起一杯水飲用

他們會用地溝水把我的空水瓶斟滿嗎

霍羅格往東至Murghab的310公里的道路是帕米爾公路的精華

由霍羅格出發一開始的山高水急,隨著海拔升高,湍急的急流變成平緩的淺溪

點狀的牧草耕地,逐漸被如光禿如月球表面的寒漠取代

雖然霍羅格至Murghab的道路多鋪設柏油

但因為海拔高維修不易與增加冰雪期車輛行駛的磨擦力等因素

隘口路段多未鋪設柏油,而以不平整的土石路面替代

這段路共有三個隘口須通過

距離霍羅格約120公里的大村落Jilandi位於海拔約3800公尺,

Jalandi之後約60公里海拔4222公尺的Koy-Tezek 隘口是本段路的的一個隘口

隘口前5公里的土石路面險升路段是本段路程最艱困的部分

Koy-Tezek 隘口往前約20公里另有一隘口須通過

之後道路下行到海拔約3900公尺的Murghab高原,

Murghab高原為帕米爾高原的一部分

也是帕米爾高原地地形最平坦的區域

以下照片攝於Koy-Tezek 隘口

由隘口隨著到路下行可見Murghab平原上的鹹水湖

著名的如Tur-kul與Sassyk-kul(kul在塔吉克語為湖泊之意)

Murghab平原中央的Alichur是肥美的牧場,距離Murghab約100公里,Khorugh約210公里

雖然位居約3900公尺的高海拔,據Alichur村民所述,Alichur附近即使在冬季,路面也只有薄冰

流經Alichur的Alichur river在光禿的Murghab平原帶來綠意

雖然Alichur的常駐村民不滿千人,但在人煙稀少的Murghab平原已算大型聚落

鎮內有許多homestay與雜貨店,在這裡可取得充足補給

Tur-kul與Sassyk-kul

Alichur到Murghab的100公里路況保持相當良好,天氣許可下,一日完成不是問題

路程中海拔4137公尺的Nayzatash 隘口只是小菜一碟,帕米爾公路在緩緩爬升中無聲的通過隘口

也許你像我一樣,看到眼前的長下坡時才發現自己已經通過Nayzatash 隘口

帕米爾公路由Nayzatash 隘口後由東西向轉為南北向,

並一路沿著狹窄荒谷中緩降至海拔3576公尺的Murghab

這是帕米爾高原東部最大的城鎮,也是少數能發現大片綠地的河谷

Nayzatash 隘口往Murghab方向

由霍羅格往Murgab東行

人煙越來越稀少,補給也越來越困難

除了成群往返於中國塔吉克的貨車車隊

路上鮮少有其他車輛

這時候,沿路居民的善心與熱情成為旅程不可或缺的元素

雖地處高海拔,夏季最高氣溫在Murghab平原不及20度

但強烈日照與乾燥空氣還是令旅人口渴不已

來自高原的潺潺溪水有時可以解渴,或生飲(當溪流接近源頭),或煮沸飲用

但單車行進在乾旱的荒漠時間居多,好客的居民能招呼我一杯熱茶再好不過

除了熱茶,麵包與奶茶也是桌上常見的”佳餚”—這裡物資缺乏,飲食不要太過計較

搭配麵包的往往是人造奶油,而加入奶茶提味並增加去寒的能量的也是人造奶油

人造奶油是科學帶來的便利,取代以往費時費工且有病菌汙染之虞的自製奶油

但便利與廉價的結果換來人們購買的方便與大量攝取

在當地居民預期壽命增加的同時,造成許多年長者的健康問題

吃膩了麵包配奶油與奶茶加奶油

邀我飲茶的居民拿出的蜂蜜與巧克力醬(雖然嚴格說來也是奶油的一種)

對我宛如來自天堂的美味

而自製的白桑葚乾更讓我有楊貴妃看到玉荷包的錯覺

大口飲茶的同時,也不忘比手畫腳的回答他們的問題

肢體語言的互動有時令我感到挫折,因為欲表達的內容遠多於對方所能理解

但相對的,只要對方能接收一點,”da-da-da”代表的不僅是同意,更是真正的兩心交集

(da為俄文”是”的意思)

他們看了一眼我的單車,注意到車上的空水瓶

同時男主人用茶杯在路旁的水溝舀起一杯水飲用

水溝旁種了許多自種的農作物,也晾了很多衣服

我雖然自認百毒不侵,但面前水溝的水明顯已經超過百毒的範圍

一般說來,若熱心的居民在我的水瓶中裝了超過百毒範圍的水

我還是會表達由衷的感謝,再視情況煮沸飲用或倒掉

但是,女主人又拿出一壺茶

邊倒進空水瓶的同時,邊把水瓶浸在水溝里降溫

我一向使用保特瓶裝水,這個動作讓我十分驚訝

因為我在這個國家從沒看過有人在意把熱水裝進保特瓶或塑膠杯中,

這裡出產的寶特瓶莫會遇熱昇華?

臨走前,為了表示謝意,我把昨天吃不完的熱狗送給他們,

為了表示熱狗未腐壞

我剝了一塊吃給他們看

接過熱狗後,他們把熱狗塞給在一旁玩樂的小女孩

小女孩並沒有看到我試吃

見熱狗缺了一口,眉頭一皺,可能心想,”吃過的給我吃?本姑娘不依”

小女孩把”吃過的”部分剝掉,仔細嗅嗅又瞧瞧,總算放心的吃下肚

以上只是旅程許多趣事之一

當然我對居民的邀請常不免擔心,深怕誤入盤絲洞還是喝了會少一顆腎的茶

但是,不入虎穴,焉得物超所值?保持警覺的同時也要相信直覺,否

則這趟單車旅行只剩連薪餉都沒有的勞動

以物易物是我常用的方法,

這也是我把熱狗送給那家人的原因,熱狗在這裡絕對是難得的食品

金錢在這裡仍會說話(Money still talks),

但有時候金錢說的是辱罵人的髒話

遇到居民接待,給不給錢是很難有標準

有時如同台灣人的習俗,收禮大方,收錢小氣,給禮情重,給錢意薄

有時卻完全相反

但唯一確定的是

我騎單車,載不了太多行囊,但居民供茶備餐,正好與我的行進糧替換

我得到溫暖與熱食,而居民也得到不易取得的食物,這種交換方式從未在我的旅程中造成誤會

由霍羅格出發的那天,我來到名叫Ver的小鎮,

那天我上我伴隨著懷疑,住進一對老夫婦的家中

這份懷疑來自看到一對看似生活貧困的老夫婦,不知看上旅人的孤立無援還是他的財物

雖然我看起來像搭錯船上錯岸的非洲難民,

但我至少穿著乾淨的衣服,不想被搶到連內褲都不剩

對所有旅人,接受別人的援助往往是最大的賭注,

因為永遠不知道面前的蘋果來自梨山還是白雪公主的後母

進入由草桿與黏土搭建成的屋子, 最稀奇的家具不是電視,而是灶上面的電熱爐

這對夫婦的兒子在俄羅斯有不錯的工作,他們因此擁有愜意的退休生活

當老婦人向我說她兒子的事蹟時,我誤把兒子的年紀28歲聽成28塊錢

之後拿出錢包的動作讓他們懊惱不已,

在這裡,受惠與繳費兩者不總是能畫上等號

幾次與居民的”不期而遇”,

塔吉克居民的性格變得生動鮮明,

路程中所有的故事,與人們的交談構成這趟旅行的立體結構,層層相扣,

不再只是”塔吉客人很熱情好客”的扁平教條