美洲必訪單車路線--祕魯跨國3號山線公路(2) @ 東歐到南部非洲的單車旅行,國內單車探遊,還有正在更新的美洲單車遊記

請參閱以下地圖與照片原圖連結

村落Mollabamba

Mollebamba至Pallasca42的密集髮夾彎，抵達Tablachaca溪谷再迅速的爬上對面的山丘，上下海拔落差達1000公尺

文章提到的Cachicadan溫泉旅館，雖然號稱溫泉飯店，它的偏遠位置仍讓他無法成為擁有諸如無線網路等「高級基礎設施」的特例，但仍是休息的好場所

（三）北段Huamachuco到Huaraz，無法再升級

參考行程

D1 Huamachuco--Cachicadan

D2 Cachicada--Mollebamba

D3 Mollebamba--Pallasca--經100號公路下抵河谷紮營

D4 Pallasca--Huallanca

D5 Huallanca--Caraz

D6 Caraz--Carhuaz

D7 Carhuaz--Huaraz

北段的山線公路較南段更為罕無人煙，上述以大巴瓜為起點的路程柏油雖然殘破不堪，但已是相對絕佳狀態，本段是北段最崎嶇且堪稱道路品質最差的路段，其中Mollebamba至Pallasca的42公里是這段路程的魔王，在半乾旱枯黃山腰眺望密集的髮夾彎，抵達Tablachaca溪谷後再迅速的爬上對面的山丘，上下海拔落差達1000公尺，換算下來平均坡度近5% ，讓我看得心裡發毛，但也是每位單車旅人必收集的明信片景象，原來長距離橋樑的工程絕非輕而易舉！這段路程缺乏大型聚落，小村落能提供基本補給與與簡易旅館，或是需要付費的遮風避雨處，但有時候野營為必須。

祕魯乾季的中高海拔山路氣候適宜，多數城鎮擁有平價的食宿與友善的居民是辛苦一天後的一大獎勵，代價是無硬鋪面的土石路面。缺乏柏油的面容，路況崩壞更為迅速，除了自然力量，更有車輛的撞擊與濫墾造成的水土流失。祕魯許多偏遠地區家庭仍須砍柴生火，成堆的木材堆放在家門口旁，自用販賣兩相宜，這往往是無煤氣管路到達之處的生火取暖唯一方式，也印證環保在某些方面是富人與已開發區域的專利。3號公路途經許多貧瘠的聚落，除了因為環境破壞而連帶惡化路況與塵土飛揚之外，還有另一項更常見的祕魯特色。在祕魯山區騎車頗有樂趣，但尚有其難度困擾，路程上第一危險的是把單車旅人當成活動提款機的搶匪，這在海線公路部分區域似有規律地出沒，但在山線公路似乎絕跡，其次是被寵壞的狗，它們在祕魯神出鬼沒。而北美黑熊雖有利爪但其行為易預測且生性遠離人群，對我來說危險程度還不致於登上榜首。

「勿餵食野生動物」，但野貓野狗無辜的面孔常讓人把這個原則拋諸腦後。由四腳站立動物的視角望向人類，彷彿看到來自外星的巨型怪獸，最佳策略應是敬而遠之，但是受到餵食的動物在潛移默化下會產生不同看法。祕魯人養狗，偏鄉僻壤居民養狗的主要目的為保衛家園與放牧幫手，缺乏寵物店經挑細選且缺乏預算下，家犬往往由食物殘羹利誘流浪犬得之，野性大且未適當馴化，未結紮在人類聚落中肆意繁衍。此外這些偏遠地區多缺乏適當垃圾處理措施，郊外隨處製造垃圾山成為流浪犬源源不斷的食物來源，其中下段介紹的祕魯烤雞搭配油滋滋的炸馬鈴薯條，即使餓再久也吃不完，總有些進郊外垃圾山，最後成了流浪狗的無敵星星。人類餵食讓他們壯膽，更加無所畏懼地跟隨天性的呼喚追逐滾動的輪胎，想必他們無法從輪胎判斷車輛種類，追到貨車的斷一隻腳，追到單車這種速度適中兼具挑戰且不會太快追不到的讓他們成為狗王簡稱狂，也對單車客造成許多危險。進入一個村落，百餘尺外的長約一尺半中型犬張開血盆大口從主人身邊脫逃，它身上的汙泥喧賓奪主原本白色的皮毛，如同之前在其他村落追逐我為樂的「流浪家犬」。這次不同的是，我拾起小石塊，然後飼主撿起大石塊，準備丟他家的狗嗎，當然不是。

也許愛狗人士會看不慣以石塊嚇跑狗的作法，但是單車旅人最終都得對這些猖狂的動物狠心，因為他們不只追，常張口就咬，如同陰屍路的場景。而它們追車的行為的最終下場可能不只斷腿，甚至被壓成肉餅，尤其在開車常像在駕馭山豬的秘魯郊區，那狗被石頭扁還是被車壓扁好？邊騎車邊蒐集石塊做防身武器，雖麻煩但在秘魯常是必要之惡，而從北美跟我到此的防熊噴霧變成了防狗噴霧，我在祕魯曾3次拔除安全插銷，幸運地從未使用它。

狗是這段路的一個問題，尤其在土路上得注意本來就該注意的大小坑洞與來車還得多注意神出鬼沒的喪屍犬，頗讓人身心俱疲。狗的氣質與城鄉差距有關，住宿品質也是，類似的價位，大型聚落可以如之前提到的貨比30家，但是偏遠村落中的一張床與一盞白熾燈泡經常就是帝王級的享受，而有茶垢般礦物質沉積的泛黃浴缸的客房呢？Cachicatan的溫泉飯店hotel turista就是這樣的反差旅館，雖然號稱溫泉飯店，但它的偏遠位置仍讓他無法成為擁有諸如無線網路等「高級基礎設施」的特例。在那裏精疲力竭成為優勢，這個優勢保證我忽視房間床鋪化纖地毯與浴缸等配備的不乾不淨，半彌留地在浴缸中放滿號稱溫泉水後癱坐其中，並期望明天不會用紅疹搔癢作為消除疲勞的代價，我上次看到浴缸是在美國的汽車旅館，同樣的有清潔障礙，但是這裡的低房價（每人285新台幣(30soles)）與交通不便絕對是本來就不乾不淨的旅人最好犒賞，也在未來艱苦路程前好好放鬆一番。接下來到Pallasca的路程可分成2天完成，包含Cachicadan到Mollebamba的50公里崎嶇土路。這段路況時好時壞但陡坡特別多，翻過三個山頭後才能看到下方的Mollebamba，Mollebamba有間歇業的旅館，打開未上鎖的木門後雖然看不到桃花源，但已長滿雜草的客房仍是良好的露營地點，只是得小心地上玻璃碎片，它的對面是村落裡僅存的旅館，旅館主人的主業是幫忙村民調度城際交通工具，而二樓的「霉氣」客房是為了「受困」而需在這裡落腳的旅客房間，當然沒有無線網路與熱水，房費一晚不到5美金。一整天花費不到10美金就能擁有「最頂級」或無法再升級的生活享受，這是難得的成就。

Mollebamba之後雖然有平整的柏油路面，但是到Pallasca的42公里是第一段提到的陡峭髮夾彎路程跨越Tablachaca河。Pallasca是的生活機能相對齊全，旅客可以選擇在Pallasca過夜，但若您像我一樣起得比雞早應該能在Pallascaca還能找到午餐吃之前抵達。之後可暫別3號公路，向西南選擇編號100的公路作為相對平緩的捷徑，爾後道路再次下抵Tablachaca河岸，非主要公路的路況差強人意，破碎的柏油路面像經典下坡賽道。抵達河岸順流而下的路程仍不可輕忽，坑坑洞洞與山崩落石遍佈的狹窄峽谷單線道路，加上來自出海口的狂風，從海拔3000的Pallasca下抵海拔1200的營地的55公里花費3小時，什麼時候下坡變得如此的不輕鬆。與湍急河流同行的道路不容易尋獲適合的野營地，要不河岸落差太大，要不被開墾為私有農牧地，最後我在這條公路和另一條主要公路的岔路口發現一個良好的平地。晚餐時間！看看今天吃什麼……。等等，我沒有打火機！營地海拔適中，沒有打火機造成的心理衝擊大於生理影響。搭配南十字星的是麵包和白開水，所有的願望只能改日再許。

幸好翌日早上在不遠的Chuquicara找到雞腿湯麵作為早餐，這著平凡的祕魯普遍美食在因逆溫而寒冷的溪谷是奢侈但平價的享受，更何況與昨日寒酸的晚餐的反差對比。海拔400公尺的Chuquicara是本段路程的最低點，也是Tablachaca與Santa兩河流的匯流處，從這裡道路沿者Santa河緩緩上溯，直到她的源頭：海拔4030公尺的Conococha湖。這段255公里的道路是祕魯3號公路景色最優美的路段，且路況良好補給不虞匱乏，由Chiquiraca出發逐漸進入canon del Pato（Pato峽谷），那裡道路沿者河岸的陡峭岩壁開闢，土黃岩壁寸草不生，鬆軟破碎峽谷時而收窄，數個隧道勉強通行，約15公里的峽谷路段經過高達35個短隧道！67公里之後海拔1400公尺的Huallanca是Pallasca之後第一個擁有一般旅客需求的旅館的小型聚落。Huallaca之後道路拔高抵達Pato水力發電站，爾後高繞並眺望Santa河流，直到Santa河快速上升海拔再次與道路相隨，景觀由離開破碎的地形，進入有綠意的農牧地，聚落也逐漸密集。此路況雖偶僅單線道路，但是大多數路段有平整的柏油路面，車流稀疏，除了中午時分可能的炙熱，令人心況神宜。最後抵達Huaraz，這個祕魯山區的大城每日數班國內航班與首都連接，那裡歷史悠久的城鎮中心緊鄰熱絡的商城，並含有數間態度可能差強人意且零件不甚齊全的單車店，但已是自大巴瓜已降的最佳補給，尤其是高階單車零件在祕魯極為稀少，那裏也是諸多健行路線的基地，還有祕魯經典單車路線的Huscaran環形，另文介紹。

Abancay的豐年慶典 ，在有限經濟能力下，豐年祭典中遊行隊伍常沒有豪華禮車，讓老舊車輛變得光鮮亮麗的是華麗的自製道具海報

祕魯許多偏遠地區家庭仍須砍柴生火，成堆的木材堆放在家門口旁，自用販賣兩相宜，這往往是無煤氣管路到達之處的生火取暖唯一方式

拋錨的車輛是常見的場景

(四)南段：Ayachuco到庫斯科（Cusco）--

D1 Ayachuco城市（平均海拔2761公尺）--隘口1（海拔約4250公尺），該隘口附近為平坦無遮蔽的勁風草原--Ocros （海拔約3250公尺）

D2 Ocros--河谷1（海拔約2000公尺）--Uripa（平均海拔3222公尺）

D3 Uripa--隘口2（海拔約4200公尺）--Andahuayas城市（平均海拔2926公尺）

D4 Andahuaylas--隘口3（海拔約4100公尺）--Huancarama（海拔約3000公尺）

D5 Huancamara（海拔約3400公尺）--Pachachaca河谷（海拔約1800公尺）--Abancay城市（平均海拔2377公尺）

D6 Abancay（海拔約4000公尺）--Carahuasi（海拔約2650公尺）

D7 Carahuasi--Apurimac河谷（海拔約1900公尺）--Limatambo（海拔約2600公尺），中途可下至Cconocc溫泉泡湯Baños Termales de Cconoc

D8 Limatambo--庫斯科（Cusco）

註：河谷地區終年炎熱且多名為midge的吸血昆蟲，請避免正午騎乘，midge在陽光下常成群出現，但在陰影處不見蹤影，含DDT的防蚊液體均勻塗抹可有效避免其叮咬。

這段8天行程適合能勝任崎嶇地形的所有單車客，這裡幾乎不再有祕魯山線的最大特色：需要鳴笛以提醒對向來車避免事故的狹窄單線土石道路，取而代之的是近1200公里的平整雙線柏油道路（以直到南端點非庫斯科計算），且坡度經過設計，平均不超過6％，讓單車客更能享受周遭的一切。此外這段路程每隔適當距離即有供應旅館的聚落，單車旅人可摒除露營裝備而行。而柏油路面不只提高騎乘的舒適度，更與路邊的等待茁壯的人造林樹苗某種程度上協同終止土石流失與路況惡化的惡性循環，也平息空氣中躁動的飛沙走石，森林復育在秘魯逐漸受到重視，但在基礎設施未改善前，有多少樹苗等不到長大就進居民的爐灶呢？在部分出於不得已的濫墾濫伐下，沒有柏油路的地方常漫天黃沙，這也是騎乘北段公路的主要缺點。3號公路北段在短距離內高度劇烈變化，但是由跨越Mantaro河支流Warpa河的Allccomachay大橋（Puente Allccomachay）經Ayachuco等城市直抵玻利維亞國界卻是坡度適中的長坡在海拔1600與4600之間大幅度震盪，直到進入玻利維亞高原，這段路程是秘魯3號公路最長的連續柏油路段，也許有些坑洞落石，但以秘魯的標準絕對是模範生。

談過了沿路平價的住宿設施與大多數單車客都不想遇到的惡犬，居民的友善回饋是祕魯山線公路旅程如此值回票價的原因之一，即使我不以特例視之。信任是奇妙的情感，她來自對周遭環境的熟悉，也來自對方的同理心，於是狗與魯莽的駕駛相比，後者理論上更加危險但實際上前者更讓人懼怕。而同樣的飆車，與台灣不同的是一方犧牲安全換取微薄的金錢收入，另一方犧牲安全換取犧牲更多金錢，北宜公路比祕魯山線公路任何一段都危險，這也是我僅用簡短的文字述說祕魯危險駕駛的主因。讓駕駛的同理心消失殆盡的原因眾多，路況車況的改善是其中重要的間接因素，秘魯南段路況絕佳，可是私家車還是破破爛爛，也許讓北宜公路再次成為安全公路的最佳解是讓他的路況比照祕魯山線北段辦理，或是玻利維亞眾湖路線會更理想。

單車客的數量是另一個原因，眾多不同車輛的使用者在同條路上，互相復仇競爭往往比互相尊重禮讓的關係容易維持，這與一夫一妻制度的演進是同樣道理。不是每條狗都同上段所描述的一樣猖狂，來自異地的單車客，人生地不熟下多選擇把狐狸尾巴換上狗尾巴，即使不搖尾乞憐也得至少降尊臨卑，即使腳下的單車比路過的汽車還昂貴。自願處在比家犬卑微的地位不一定換來尊重，但至少讓駕駛「同情可憐人」蓋過搶路競爭的心理。與祕魯面積廣大國土矛盾的不只是南北縱貫公路的的數目，身為世界主要觀光目的地實際上被列為觀光主要目的地的屈指可數，那些旅客罕至的聚落缺乏特殊景觀或印加遺址，也不會每到假日成為單車客的朝聖地點，旅客與居民互動，或反過來的居民與旅客互動，都是不至過度頻繁而能保持新鮮感的文化體驗。即使像問路一般的小事也足以見微知卓，靦腆的長者雖然熱心，但他們總是避免語言不通的尷尬場面，向年輕問路則常回覆以好奇心，我綑綁行李的方式隔絕的許多對於單車旅行的相關問題（前後各架有2個沉重馬鞍袋的單車似乎才能被認為在長途旅行），但我的臉孔則引來諸如你看過七龍珠（dragon balls）等難以招架的問題。密度甚高的經濟型旅館是有趣的存在，狹窄的房間因為擺放單車而水洩不通，但總歸是平價但奢侈的享受，那裏也許隔音不佳，但在非節日人們總是早早休息。充當清晨喚醒服務的除了雞啼還有垃圾車的鳴笛，許多祕魯聚落也有垃圾不落地的政策，差別除了不落地的垃圾常只侷限於營業商家製造的大體積垃圾，還有雖然有時候垃圾車會撥放「不要隨地丟垃圾」的有趣歌曲，但多數時候以急促帶有不耐煩的喇叭聲催促居民趕快找幫手把沉重的垃圾搬到外頭。下午時分的封路慶典名目千百種，除了正式的祭典還有私人的婚宴喜慶，在有限經濟能力下，豐年祭典中遊行隊伍常沒有豪華禮車，慶祝婚禮的常沒有樂隊，讓老舊車輛變得光鮮亮麗的是華麗的自製道具海報，取代俗套婚宴歌曲的是熟悉的尖銳喇叭聲，請不要提著一大袋垃圾在路邊等。

許多祕魯聚落也有垃圾不落地的政策，差別除了不落地的垃圾常只侷限於營業商家製造的大體積垃圾，還有雖然有時候垃圾車會撥放「不要隨地丟垃圾」的有趣歌曲，但多數時候以急促帶有不耐煩的喇叭聲催促居民趕快找幫手把沉重的垃圾搬到外頭

開墾地取代原有的森林是造成土石流失與路況惡化的惡性循環的主因

隘口1（海拔約4250公尺）周圍為平坦無遮蔽的勁風草原

隘口2（海拔約4200公尺），附近有復育樹苗

同情可憐人有各種表示方式，有時有聲勝無聲，非得一定以車輛馬達巨大噪音傳達。祕魯人大量吃雞，除了羽毛骨頭之外幾乎均可下肚。由Andahuayas往上的半山腰，靦腆黝黑的矮小農民把我攔下，他一手抓著雞腸往嘴裏塞，一手從一位婦人接上大塊雞肝給我，那時在使用木炭生火露天炒鍋裡面的是雞雜大雜燴，旁邊是數個正在午餐的馬鈴薯農民同樣的身材嬌小，從他們交談神情可推測眼前焦黑的雞肝是宴客珍饈，雞肉是生財工具在場誰都不能碰，而從他們的動作可以合理推測男女有別的傳統觀念在這裡仍有地位：由男主人遞交客人珍貴食材，只是這些雞雜在人多手雜下越來越黑。當時烏雲逐漸密集，我離隘口還有一段距離，我以此為由婉拒他們的珍貴料理，或是以堅強的表情回應重點是憐憫而非無私給予的貓的報恩，雞在祕魯的食用功能發揮到極限，絕沒有外國人不吃頭爪內臟這回事，而對於這段路程上的貧困農民，也許幸運的是盛產的農產品是馬鈴薯與雞，他們可以靠務農養活自己，不像哥倫比亞咖啡農民只能飲用一杯台幣10元的劣質咖啡tinto充飢。這樣的狀況也有一體兩面，哥倫比亞的咖啡農民逐漸在觀光產業找到一片利潤相對豐碩的新藍海，莊園之旅加上推銷販賣自採咖啡豆，成為哥倫比亞的必訪行程，唯一增加的成本是可上網的電子設備。但至少我在祕魯從沒聽過馬鈴薯莊園種植體驗之類的套裝行程，且多少人願意將FTO（公平貿易認證）的馬鈴薯或洋芋片放進購物籃中，換句話說，相對於咖啡等經濟作物，多少消費者願意為應該平價的糧食作物上騰出額外預算？

幸好我有錢有車能到城鎮能喝星巴克而不是tinto，吃雞腿而不只是雞腸。烤雞是秘魯的特色菜餚之一，雖然以當地薪資水準有些昂貴。晚餐限定的烤雞店則供應俗又大碗的滿足菜餚，除了口味還算新奇可口的烤雞，堆滿因油溫不足而顯得油膩的現切馬鈴薯條，配上幾乎被濃稠醬汁溺斃的生菜，不夠滿足的話還可以加上一團油膩的炒飯，這樣的高油高鹽4合1有特別的名稱mostrito，確保大多數的祕魯居民至少不會因為貧窮而熱量不足。其中炒飯，炒麵，和『飛機場』（aeropueto，炒飯炒麵的混合）是基本料理，再加上鹹菜或甜菜餚為組合餐幾乎是有提供中式料理的店家的必備菜餚，還有醬炒牛肉lomo saltado等，祕魯料理充斥各種中式料理的變形。中式料理在拉丁美洲國家常被簡單解讀為用炒鍋處理食物的文化，化學醬料調和出五色五味，其中以用來製作甜味菜餚的櫻桃紅色醬料最為古怪，或是間接地成為保證食客攝取過多熱量的烹調方式之一，難道他們從未想過這種飲食無法產出體型多瘦小的華人嗎？即使如此，在祕魯旅行多日看似已成可預測的飲食內容還是可以期待，中午的medu del dia（今日特餐）的3道料理是冒險的一部分，其中的湯品，不論是著名的蕎麥湯或是在智利變成主菜餓死人不償命的大骨蔬菜湯，還有平價的雞湯麵caldo de gallina在乾冷的山區都是普及的享受，主食則依地域而有明顯差異，首都等距離海岸不會太遠的檸檬海鮮醃製料理ceviche是秘魯的經典之一，撇開可能的衛生問題。而在偏遠地區白飯配上剁碎的雞雜與馬鈴薯組成的類勾芡佐料，對我來說是不得已大於美味的新奇菜餚。

一整路的開墾地讓野營地難以遵從『我看得見別人，別人看不見我』的原則，因為在荒郊野外遇劫，誰也幫不了我。但一方面便宜旅館的誘惑，另一方面避免離群索居，更重要的是各村落間的距離恰當每日可從容完成，這段路程我從未在路邊的草叢尋找自己的小天地。每個聚落都有自己的特色，Ayachuco市內有多達33座教堂，代表耶穌生命的每一年，這裡也是結束殖民統治的戰事發源地之一。相較於Ayachuco的繁忙，Ocros除了中心的公園外是徹底的殘破，這個『十塊厝』只有一間存活的簡易旅館附設餐廳，幾間房間比鄰有點噁心的廁所。一晚約新台幣100，這個價格打破了紀錄，這裡只能祈求乾淨的床鋪與食物。Andahuayas是另一個大城市，並為自詡為美洲獅（puma）後裔的Chanka民族的主要居住地區，歷史中心武器廣場有許多擁有地方特徵的塑像。Uripa是另一個小聚落，建築一樣老舊可是充斥當地農產品與連結中國五金工具的中心市集，另外設有高級旅館hotel chaska，那裡一晚約15美金含早餐，用的是合木地板、瓦斯熱水器，與大尺寸的平板電視，蒔花植草的庭園，高檔的設施但是佛心的房價是秘魯的特徵，即使像Cusco的觀光區。我好奇的詢問怎麼維持，櫃檯人員跟我說週末高入住率可維持利潤。這裡有20間房，但是還有看似爛尾的三樓和附屬建築似乎否定這個說法，或是祕魯少見的經營成本精算得宜？Abancay位於氣侯終年適宜，有永春谷之稱（The Eternal Springtime Valley）的狹長谷地，他位於古老的印加之路與有自由之路的28號橫貫公路（Via de los Libertadore）的交會點，擁有製酒、紡紗、煉糖、銅礦開採等多樣的經濟活動。她由遠方看來是一群無秩序紅色磚瓦屋頂散落在半山腰，但是她的市中心有堪稱模範的整平雙線道路和寬闊的人行道，彷如台北市東區的忠孝東路差別在於沒有一路的空屋，而是各式平價旅館與餐廳，在像這樣的不夜城下榻可能因為噪音而無法獲得適當休息，於是我往市郊「hotel turistas de Abancay」的方向尋找，那間星級飯店突兀的出現在非熱門城鎮，它的房費當然不在我的考慮之內，但是她的對面有數間物美價廉的旅店，其中我選擇的hotel imperial的ㄇ型構造既作為將就的停車場也讓我的單車無困難的牽進房間，不必通過狹窄的樓梯的旅館，它不是汽車旅館，停車空間利用最大化，頭尾相連排列可以停橫2縱3共6部小車，但這樣排列要怎麼進出車輛呢？這是老舊的旅館，週末一天只賣出5間房，如同前段提到，這些平價旅館的收入很難讓業主有經費翻修，房價地價與非講究如防震設計的建材是低房費的原因，這在許多開發中國家都可以看到，但是祕魯非觀光區的旅館密度令人咋舌，也讓在祕魯尋找下榻旅館成為令我期待的遊戲，另一個是與居民雞同鴨講看他們會用鱉腳的英文問我甚麼驚奇的問題。

由旅遊大鎮庫斯往南道路不再崎嶇，位於Huatanay河岸的庫斯科是東西狹長的都會區，其中交通亂象頻繁，進出得選擇離峰時段。經過數個印加遺址後緩慢下行至海拔約3200公尺的Urcos，由此道路轉南沿Urubamba河溯源而上，直至海拔4350的Abra de Raya隘口，那裏天晴的日間有幾間紀念品小販以木材簡單搭設，那裏雖為3號公路最高點，騎乘卻輕鬆愜意，因為在緩和的草坡中坡度不再劇烈，而盛行西至北風是得力幫手。爾後的路程更加平緩，Juliaca是抵達的的喀喀湖前的大城市，但除了平實的物價，實無可取之處，相對之下觀光大城普諾Puno街景雖相同繁忙，但是不像Juliaca一般有壓迫感的殘破。走進Juliaca，路旁焚燒垃圾取暖的老嫗，被放牧的綿羊以路邊野草與垃圾為食，市中心的至少30米寬的道路被似無規律的施工而封閉數個街區，其中外觀看似廢鐵的汽車與攤販隨意停放，加上衣衫襤褸的乞者，更像戰亂電影場景。相較之下，普諾（Puno）市區融合觀光氣息與秘魯聚落普遍面貌，混亂中的秩序與良好治安讓旅人能充分放鬆，令人訝異的是普諾與庫斯科的住宿價格與其他費觀光城鎮相同實惠，許多背包客先入為主的認為在如此的觀光大城只能入住宿舍房型以節省旅費支出，但在普諾與庫斯科宿舍混住與單人房價差不大（以合格旅宿比較）。我喜愛在這些觀光城鎮中休息幾天，在訂房網站預定物超所值的物件為獎勵，非如同偏遠城鎮在現場挑選而是先以網路預訂的原因，除了訂房網站的評價更能確保物件的物超所值，有些城鎮規模過大現場尋找住宿地點勞心費時。因應單車旅行的高不確定性，預訂期間以必能抵達的日期為準，若提前抵達需現場詢價也無妨，其中普諾的Suites Antonio一晚單人房約20美金含早餐，日間供應免費熱茶咖啡，一樓的交誼廳設有壁爐，在乾冷的高原冬季是貼心設計，這是我在祕魯最超值的旅館，該物件極為熱門請提早下定。除了訂房網站，google地圖與ioverlander網站上的物件也是我住宿地點參考來源。

沿的的喀喀湖畔繞行在高原上的道路大致平緩且路況良好，過了玻利維亞邊界或3號公路的南端點，即將到來眾湖路線，這是南美單車路線的精髓。它的路況之糟比3號公路更有甚之，但不論挑戰性與沿途景色都實屬一絕。