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伊朗的茶室，除了用茶聊天，也供伊朗人從事最受歡迎的活動－水煙
吸食水煙
伊朗城市缺乏排水系統，大雨過後街道總一片汪洋，攝於大不理士
首都德黑蘭的單車租賃站，但不普及
伊斯法罕的依瑪目(Iman)清真寺（又稱藍色清真寺）
卡尚市集(bazzar)
設拉子(Shiraz)的波斯波利斯(Persepolis)
大不理士城郊外Kandovan著名的煙囪屋
(一) 來自瑞典的尋人啟事
在伊朗首都德黑蘭，我收到一封來自瑞典的電子郵件，主旨是「我男朋友Petter不見了! 」而Petter的女朋友不愧是旅行者家屬，應當受過各種壓力測試，用字遣詞如行雲流水的英文信件中只見她理性地闡述如何了解到男朋友在伊朗的失聯，毫無一絲歇斯底里。而我身為Petter失聯前最後一位同行的旅伴，也許有些Petter下落的蛛絲馬跡。旅行中有許多與我短暫同行的旅伴，而多數的旅伴都對我的旅程有或多或少助益，其中伴我搭車與分擔車資，由冰封的亞美尼亞南部進入伊朗北部的大布里士(Tabriz)的Conor或許脾氣或許有些暴躁，當然也許這是因為我們在大不理士下榻的旅館的品質不佳有關。那Petter對我有甚麼幫助呢？而他的失聯是意外還是本身個性使然？隨意以自己的主觀意識評論他人並不完全禮貌，與Petter同行也不代表我能夠或應該把他的身世背景與個性調查得鉅細靡遺，但也許我可以從與Petter的巧遇開始，這個由「伊朗風格沙發衝浪」這項衍生自伊朗特殊民族風氣的插曲，這也是伊朗居民讓許多旅客津津樂道的迷人個性之一。
(二)伊朗風格沙發衝浪
與Conor在大布里士分道揚鑣之後，我續往伊朗的首都德黑蘭前進。大布里士是地處海拔約1350公尺的高原城市，她也是伊朗的工業大城，除了石油工業，還是伊朗紡織工業與自有車製造重心，城內景點眾多，著名景點諸如藍色清真寺與列為世界文化遺產(UNESCO)的grand bazzar(大市集)。這個世界最大的室內市集內總長約7公里，而數個興建於15世紀的大型拱頂更是不可錯過，而城郊外的Kandovan著名的煙囪屋雖然規模不大，但仍值得參訪（2013年初四人座轎車來回車資，一車30美金）。因為大布里士位於Sahand與Eynali山脈中央的Quru河谷，因此往南道路多蜿蜒在被白雪覆蓋的山稜之中，景色十分優美。除了壯闊的山景更令我驚嘆是伊朗的道路品質－多半道路設有平坦的路肩，讓單車騎士能擁有寬廣的天空，享用蜿蜒於高原山谷之中的良好道路，欣賞連成一片雪白的群山與穹頂。且當時時節未至隆冬，灰黑色的道路能「出白雪而不染」，不用太擔心路上的冰雪造成打滑的危險，騁馳其中，愜意且幾乎沒有危險性。而最令人印象深刻的莫過於伊朗人的好客。
不論何種介紹伊朗的旅遊書籍,必定對伊朗人的好客讚賞不已。一般說來，寄宿人家的沙發衝浪(couch surfing)需事先安排，但在伊朗，卻完全可以隨地觸發。這種「伊朗風格沙發衝浪」的起頭往往來自一杯茶，也就是在土耳其路上常聽到（或以肢體語言表示）的「進來喝杯茶吧」。我第一次觸發被人撿回家的事件在Miyanesh之前，事件起始點是我在皚雪覆蓋的路旁空地休憩，幸運的被路過的紅十字會小貨車邀請乘車入室飲茶，雖然因為時間尚早而我未在此借宿，但是據他們所述，他們很習慣也很經常性的在路上拾獲單車騎士，單車騎士很喜歡在荒郊野外露營，偏偏這段路程層嶺疊巒，難以找到適合露營腹地。若單車騎士到達此處時辰已晚，他們會很樂意邀請他們入住。
之後一路類似的受邀入室飲茶甚至暫住的事件不斷發生，有時候是「你知道這附近有便宜的旅館嗎？」「不用，來住我家。」「你知道這附近有網咖嗎？」「不用，來我家用網路。」在茶室或餐館休息晚了，被其他顧客撿回家；在路邊休息順便看夕陽，被路過的車輛撿回家；甚至還有好心人幫我帶路到最近的旅館，到了旅館的門口，他面帶嚴肅的跟我說：「現在你有兩個選擇，第一個是這間旅館，我沒住過，但聽說品質價格不成正比。另一個是來住我家」……，族繁不及詳載。邀旅人入室的善心在伊朗發揮的淋漓盡致，伊朗居民不只幫旅客打點住宿與晚餐，還會幫忙打點「下午的空閒時間」與所有的生活瑣事，例如我坐在一位打算接待我入住的伊朗居民車內在Miyanesh市郊漫無目的的亂逛，他是一位研究生，穿著是在伊朗境內的年輕人身上常看到的棉衫毛線衣與牛仔褲，我忍不住拒絕他的邀請—雖然離夜晚還有至少三個小時，能讓我前進很長的距離，而他的時間自由有彈性，於是我們「一拍即合」。伊朗多數家庭與年輕人注重教育，英語在基本的對話對談不是問題。帶我回去他的住所安頓我的單車與行李後，他首先確定我沒有需要任何生活用品，接下來我們走遍一戶又一戶的人家—據他所說那些人是他的朋友，能幫我了解伊朗的文化。伊朗是產油國家，車可以隨便開而不必考慮油錢（伊朗對於汽油使用有家戶與車輛的相關優惠配給，但不管汽油使用有沒有超過配給額，換算下來的一公升汽油都不超過新台幣10元），甚至伊朗可能是眾中東產油國最節省汽油消耗的國家，他們不像我在如杜拜與阿曼的車主會肆意的把車內空調轉到最強，而是把車窗搖下來吹自然風，即使在如德黑蘭等空氣污染嚴重的城市也只是把窗戶開小一點。
我們還有他的朋友之間的對話可謂除政治問題的天南地北無所不包，他也樂得充當不諳英語的朋友的翻譯，除了上段提到的油價，也許更有趣的是伊朗國產車。伊朗出口產品多元，農業方面，伊朗主要農產區在黑海與地中海沿岸，自給率高達90%，除了主要糧食稻米仍須仰賴進口，許多農產品在世界供應鏈中舉足輕重，如占世界出口比率第一的開心果，與向阿拉伯半島大量出口的小麥。工業方面，雖然境內煉油工業供應不足所需，出口原油的同時也大量進口石油產品，但是身為中東汽車生產大國，近年汽車出口數量均位於世界排名15名之內。「伊朗車是世界最耐用的」，我身邊的年輕人不斷強調這點，「德國雙B車很炫，日本車很省油，但我不需要省油，也沒錢買德國進口車，所以多數伊朗人選擇的是伊朗自產的耐用汽車」。直到我離開伊朗都沒有機會坐在伊朗國產車的駕駛座，但我想「伊朗車是世界最耐用的」這句話也許改成「伊朗人讓伊朗車成為世界最耐用的」更貼切，我之後在卡尚接待我的家庭購買的二手國產車價格換算下來不到台幣5萬元，那輛白色的手排車輛就像多數的伊朗車，樸素的外表伴隨著內部微小「可忍受」的缺陷，那輛車的手煞車故障，停車時他的家人或乘客得趕緊下車找尋大石塊頂住後輪以避免車輛滑動，「我買這輛車手煞車就故障了」，住在卡尚接待我的年輕人說，「但也是這樣這輛車才會那麼便宜」，而接下來逐漸轉變成「伊朗人很誠實」的對話就不再贅述，但是若是找不到大石塊頂住後車輪呢？「我會盡量停在平坦無坡度地方啦，而且阿拉不會讓我的車輛滑動而傷及無辜」，這也許是許多伊朗居民的民族個性之一—他們幾乎都對伊斯蘭教絕對敬重，而在他們眼中的伊斯蘭教是樂於助人的，因此，「伊朗人不是恐怖份子」是我在伊朗最常聽到的對話開場白。當時正值國際對伊朗的經濟制裁最嚴峻之際，而伴隨的高通膨等經濟問題直至近日才逐漸改善，但有限的收入似乎從不成為他們拒絕外賓的理由。
也因為我選擇在Miyanesh留下，我才能在隔日一早城鎮的街道遇到Petter。當我與Petter於荒郊野外蒼空下搭起各自的營帳過夜的翌日傍晚，我向Petter說：「時候晚了，我們是否該找地方露營？」「我們先吃晚餐吧。」Petter指著旁邊小餐館說。伊朗的餐點多為套餐式，套餐包含米飯、主菜、沙拉、伊朗麵包、飲料（多為玻璃瓶裝的碳酸飲料，而伊朗境內有自己的可口可樂品牌Aras）、酸奶與湯等，價格依主菜而定，換算下來不比台灣便宜太多。醉翁之意不在酒，我很清楚這位今天找不到超市採買生鮮食品以節省旅遊支出的朋友的意思（多數時間他自行煮食），於是，我們帶著微笑地走進餐館，今晚住哪裡，心中已有了底。果不其然，我們又被善心的伊朗居民接待，今晚過夜之處是一間生產水果乾與堅果食品工廠老闆的辦公室，這位老闆還特地返家為我們攜帶被褥，還有無限享用的自產蜂蜜茶等農產品。
先撇開安全問題，身處在宗教觀念較保守國家，接待方的禮節是旅人需要注意的，除了基本的餐桌禮節，與陌生人共處一室，也需注意衣著。諸如男性不要打赤膊或穿著露膝短褲，女性（即使非穆斯林）在陌生男性在場時須隨時包住頭巾並避免太曝露的衣著。另外，除非屋主有特別提示，否則給錢的行為不被認為禮貌之舉，但是小禮物，或交換照片聯絡資料等是非常受歡迎的。此外，也許伊朗風格沙發衝浪對旅人安全不成威脅，但是對接待家庭卻有可能造成困擾。在奉伊斯蘭教義如圭臬，對未婚男女獨身同處一室視為絕對禁忌的伊朗，家中女性成員多會避開與男性外賓同處一室的機會。尤其該男性外賓需要短宿或過夜的情況。因此，當男性旅人被伊朗善心人士接待過夜同時，屋主也必須為家中婦孺尋找暫時的住處。這不是唯一「伊朗風格沙發衝浪」造成的麻煩，男主外，女主內仍是伊朗家庭工作分配的顯學，女性成員因避嫌而暫住他處後，不諳廚藝的男姓屋主勢必得招待外賓外食，而外食價格對伊朗一般家庭是不小的負擔。而家中幼兒雖然不在需要避嫌的範圍之中，但是根據「女主內」的家庭分工，也基於接待禮儀，避免幼兒哭鬧打擾外賓，家中幼兒也會被列入「須暫時搬遷」的名單中，增加其他家庭困擾。此外，基於安全考量與避免可能發生的文化宗教衝突，沙發衝浪的作法並不被警察機關贊同，被陌生人接待的旅客須避免讓政府警察機關人員知道此事，也需避免對 好客的民族風產生依賴心理。
(三)德黑蘭
德黑蘭城內景點眾多，購物與歷史文化等，一應具全。如為了紀念波斯帝國2500周年的Azadi monument（自由雕像），可俯瞰整個德黑蘭盆地的（Milad tower）（入內門票須預訂，無法現場購買），著名的國家博物館與德黑蘭的必遊景點－Golestan palace（玫瑰宮殿，在19世紀巴列維（Pahlavi王朝所建，用於接待外賓與避暑），和城市中心隨處可見的眾多的購物市集等。除了伊朗自製品，也不乏摩登的服飾專櫃（含大尺寸專店），戶外用品店電子用品店，甚至還有情趣用品店。而近年甚至進駐伊朗的第一家麥當勞。
這些摩登的象徵最多只能是這個城市的點綴，除了街上身著黑色罩袍(chador)的女性，旅人還可以有許多面向發現宗教對當地居民的束縛。交通的亂象是首都德黑蘭最令人瞠目結舌的場景之一。受惠於境內蓬勃的汽車工業與便宜的油價，人口逼近千萬大關的德黑蘭，尖峰時段汽車水洩不通的擠進街道，上演三個和尚沒水喝的慘劇。更有甚者，行人把自己當作義和團團員，手臂一舉，不管交通號誌的顏色，來車都得立即立正停好。而身著黑色罩袍的伊斯蘭女子即使在昏暗的夜色，也大玩這個「一二三，木頭車」的遊戲。伊朗政府當然也有設法改善這個亂象，而交通執法人員的大量聘用在貪污盛行的伊朗，不治本也不治標。最好的方法是降低自有車輛的使用，也就是讓大眾運輸便宜到欲罷不能。於是，德黑蘭地鐵一趟（不論里程）2015年最新價格是4500伊朗里爾，約新台幣4元，公車價格和地鐵不相上下。但雖然街道上交通混亂，但因為宗教教義，乘客搭乘公車與計程車等交通工具卻安分的很。「未婚男女不可並肩同座」是基本原則，公車中男女座位涇渭分明－男前女後（前半座位為男性座位，後半則是女性座位）是這個原則的最佳範本。但是共乘計程車中空間狹小，難以如此安排，於是有以下的數種應用（一般前排副駕駛座安排2名坐員，後排4名）：前排女性，後台男性，或相反之。若後排為一對夫妻與兩名男子，則一定是「妻夫男男」如此的座位安排。無論何種狀況女性都必須避免會與陌生男性並肩同座。綠色計程車因應以上狀況產生，不同於一般公營計程車車殼黃色烤漆，該類綠色車殼公營計程車須經政府註冊與核准，並限乘女性與幼兒。
住宿方面，大城市的旅館因為競爭者眾，價格不算昂貴，但品質總是參差不齊。以德黑蘭為例，其中最被推崇，位於市中心的Firouzeh hotel 2013年終雙人房28,000 伊朗里爾，約新台幣280元，含速度優良的無線網路（須另外付費）與早餐，這位老闆在伊朗旅遊界出了名，舉凡旅遊建議，簽證須要的邀請函等都可委託處理，而單人散客也可經過他的安排下與其他同姓別散客同房以分擔房資。但是對面的Mashhad hotel，一晚10,000伊朗里爾的便宜價格卻得不到Firouzeh hotel三分之一的待遇。髒亂的房間不說，老闆養的貓睡在顧客的床上，趕走它們還會被罵，問題是貓會認床嗎，還是隨意的依照當日喜好選擇被窩呢。這也許是Petter選擇不在市中心住宿的原因之一，以他來自北歐的收入水準，理當在因高通膨的伊朗過不錯的生活，即使長途旅行的節省開銷仍是必須的工作。
(四)旅人的幫助
從我與Petter分開的旅館開始，我和她的女朋友Linnea最後問到Petter在德黑蘭下榻的旅店，爾後再也沒有蛛絲馬跡。在邊界嚴格管控與境內武器管制等措施，讓恐怖攻擊鮮少出現在伊朗國土，而嚴峻的伊朗法律，與境內人民的對伊斯蘭教義的敬畏，讓這個處於歐亞陸塊中介、跨洲旅行必經之國成為與一般認知大相逕庭的旅遊天堂，這些安全因素應當讓前文敘述的伊朗風格沙發衝浪幾乎後顧之憂。但是收到Petter女朋友Linnea的信件，我不禁擔心Petter的安危，深怕他因使用「伊朗風格沙發衝浪」而不慎誤入虎口。
最後我與Linnea討論到Petter的旅行計畫，他曾指著地圖上的一塊位於德黑蘭東南側的一塊沙漠，跟我說那裏似乎很有趣。當我們確定那塊沙漠杳無人跡後，了解Petter應該不是因為實踐伊朗風格沙發衝浪而誤入賊窟，另外我們使用借宿居民家中的原因不完全為了節省旅行開支，更多時候是為了與當地居民有第一手的接觸，因此借宿當地人家不會是我與Petter整趟在伊朗旅程的住宿方式；安全仍為重心。也或許他只是暫時身處通訊不佳的偏遠地帶。最後，伊朗警察出現在Petter最後下榻德黑蘭的旅館，告知我們Petter因為進入軍事管制區且有如拍照等可疑行動而被捕，幸好最後透過瑞典官方協助而解圍。
那為什麼不放手一搏？於是，為了久問未果的衣索比亞簽證，我決定採取大膽的行動，而為了申辦衣索比亞簽證的鋌而走險讓我陷入一個尷尬處境，但幸運的是我遇到一個功力強大的家族讓我免去可能的嚴重後果。Petter的可疑行為應該只是無心之過，但是他一開始深入險地的原因只是單純的有趣嗎？當我們問一個旅人說：「你將要去的地方到底有啥好玩的？」不一定能得到具體的回答，旅行多數時候是探索未知的概念，而非實踐已知的過程。有的時候需要冒險調味，甚至劃出一塊模糊是非黑白的區域。
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